Manu Lost in The Web

Et un message pour 2011

2011-12-16T02:15:00.002+08:00

Dans la liste des bonnes résolutions en avance pour 2012, je me suis dit qu'il était temps de reprendre quelque peu ce blog, une fois de plus. Histoire de parler:

- des quelques voyages que j'ai pu faire cette année (Thaïlande, Laos, Dalian, Shanhaiguan, Cologne)

- des ouvrages que j'ai pu lire (un peu plus nombreux que les voyages, Natacha Lamour je te hais)

- des expos, pièces de théâtre, opéras que j'ai appréciés

- ~~des soldes Steam~~ (non, ça s'est fini, je suis bourré de bonnes résolutions)

- de tous les petits trucs de geeks de base que je ne peux m'empêcher d'être (en mode attente de CM9 pour les initiés)

J'ai un peu changé le nom de domaine (d'une part je ne suis plus en Chine, d'autre part un immonde squatter s'en est emparé) mais je sens que la magie de Google, Facebook, Twitter et autres suffira à rediriger les gens vers celui-ci.

Chocs des titans de l'internet chinois...

2010-11-04T20:23:00.000+08:00

L’industrie des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication – ce qui regroupe plus ou moins toutes les entreprises d’informatique, électronique et télécoms) est en général un univers feutré, dans lequel les affrontements entre mastodontes restent courtoises – au point que les quelques piques de Steve Jobs contre Adobe ou de Larry Ellison contre tout un chacun font la une des journaux spécialisés. On se lance des procès réciproques pour violation de brevets, on s’achète et se rachète, mais tout cela reste finalement assez transparent pour l’utilisateur final.

La Chine est, dans ce domaine, un monde à elle toute seule, avec bon nombre d’entreprises de taille comparable à leurs homologues américains (l’Europe est en général hors du coup dans ce domaine) ne vivant que du marché intérieur : si Lenovo est un peu connu pour avoir racheté l’activité PC d’IBM, qui en-dehors de l’Empire du Milieu a entendu parler de Baidu, Sina, 360, Xunlei, Renren, Taobao ou Tencent ? La plupart de ces mastodontes comptent pourtant des centaines de millions d’utilisateurs et de clients. Et n’ont pas exactement les meilleurs rapports du monde.

A ma droite à l’heure actuelle nous avons donc Tencent, particulièrement connu pour son programme de messagerie instantanée QQ, dérivé de l’ancêtre ICQ. C’est de très loin le client de messagerie instantanée préféré en Chine, je ne crois pas avoir rencontré quelqu’un qui n’ait un compte QQ (d’ailleurs souvent considéré comme l’un des meilleurs moyens de drague lorsqu’assisté par un traducteur automatique… mais je m’écarte du sujet). L’une des particularités de QQ est d’avoir réussi à monétiser tout un tas de service qui sont gratuits chez l’ensemble de ses équivalents (l’utilisation d’avatar, la création de groupes d’utilisateurs partageant un espace disque, etc.) Ajouter à cela une plateforme de jeu online, un univers virtuel à la Second Life (avec sa propre monnaie, le Q, équivalent à 1 RMB), un réseau social, des services de streaming peer-to-peer (en Chine le p2p est une technologie très développée), et vous obtenez une entreprises de dix ans d’âge comptant un milliard de clients.

A ma gauche, 360, éditeur d’un logiciel anti-virus, anti-spyware, anti-trojan extrêmement populaire – 300 millions d’utilisateurs en Chine continentale. Egalement éditeur d’un navigateur web très utilisé (et oui, il n’y a pas qu’IE, Firefox, Chrome et Safari…)

Tout a commencé en septembre dernier, lorsque 360 a publié un bulletin d’alerte indiquant que le service de messagerie de QQ scannait le disque dur de tous les utilisateurs et en extrayaient des infos confidentielles pour les renvoyer à la maison mère. Les injures ont commencé à pleuvoir entre les deux compagnies.

La tension est montée d’un cran la semaine dernière lorsqu’une mise à jour du 360 Scanner a commencé à bloquer l’accès aux sites web de QQ. Dans la foulée, une mise à jour assez violente de QQ affiche en plein écran des messages dénonçant 360, et désactivant la messagerie chez tous les utilisateurs de cet anti-virus. Les malheureux netizens sont alors sommés de choisir : laisser tomber la sécurité (360 est un outil très fiable) ou bien ne plus pouvoir chatter avec ses amis (QQ étant la messagerie par excellence). Pendant ce temps-là, les concurrents divers et variés (MSN Messenger, Kaspersky, etc.) fourbissent leurs armes et proposent des solutions alternatives à tous ceux dont le bureau est transformé en champ de bataille, etc. Chacune des sociétés prépare dans son coin sa propre alternative à l’autre, et les

Les échanges au boulot peuvent aussi être assez saignants entre les pro-QQ et les pro-360…

Aux dernières nouvelles, les choses sont en train de rentrer dans l’ordre…

Vivre!

2010-10-20T20:24:00.000+08:00

Une fois n’est pas coutume, je vais parler bouquin plutôt que voyage. Je n’en ai malheureusement plus trop l’occasion vu le nombre limité d’ouvrages en français (c’est un peu mieux en anglais, mais tout de même peu glorieux) disponibles dans les librairies étrangères de Pékin.

A ce sujet j’avoue attendre avec impatience le déferlement de tablettes qui s’annonce pour l’an prochain afin de commencer à rattraper mon retard à coup de livres électroniques… tout en continuant à remplir mes malheureuses bibliothèques.

Vivre!, de Yu Hua est l’histoire d’un Chinois, héritier d’une famille sur le déclin au milieu du XXème siècle. Criblé de dette, il devra abandonner sa terre, ce qui lui vaudra d’éviter d’être exécuté lorsque les communistes gagnent la guerre civile. Le roman raconte sa vie au travers des tragédies personnelle et de l’histoire chinoise du XXème siècle, et de la façon dont il les traversera.

L’ouvrage m’avait été conseillé par une amie chinoise. S’il se lit avec plaisir, ce n’est pas tant l’histoire ou le style qui est intéressant, mais plutôt ce qu’il révèle de la mentalité (je n’aime pas ce mot mais j’ai du mal à trouver mieux – sagesse populaire me semble trop pompeux) chinoise, notamment par rapport à l’occident européen (interprétation très personnelle en vue, attention les yeux).

Le plus important est de vivre, de survivre et de rebâtir, quel qu’en soit le prix. Mieux vaut vivre dans la misère que de mourir dans l’opulence. Ca se sent dans les économies de bout de chandelles pour permettre de payer les futurs frais d’hôpitaux, dans la façon de saisir toutes les opportunités de développer un guanxi (un réseau de connaissance qui pourront être utiles à n’importe quel moment), dans la pression sur les enfants pour qu’ils réussissent leurs études et permettent d’entretenir leur parents plus tard (à ce sujet, ce billet est très intéressant dans ce qu’il révèle sur la fin des petits empereurs).

L’Europe de l’Ouest d’après-guerre a généralement vécu une période heureuse : les Trente Glorieuses pour nos aînés, et bien que le futur de ma génération n’incite pas à l’optimisme, nous restons quand même des privilégiés (même si ça se dégrade très vite). Certains de mes collègues, ingénieurs en télécommunications (équivalent à 6 ans d’étude après le bac, sélectionnés parmi les 15 meilleures universités de Chine), doivent partager une chambre de 10 mètres carrés à une heure et demi du boulot : même s’ils font partie de cette catégorie de Chinois qu’on appelle les « hommes-fourmis » (蚁族) ce sont tout de même des veinards… Comparés aux centaines de millions d’ouvriers qui vivent dans des dortoirs chez Foxconn ou dans des préfabriqués à côté des gratte-ciels qu’ils construisent, ou aux paysans qui luttent contre la sécheresse dans les régions arides de Chine et dont l’eau est souvent prélevée pour alimenter les grandes villes (quand elle n’est pas polluée par les usines).

Bref, même si on nous bassine souvent avec la puissance grandissante de la Chine (indiscutable, que ce soit économiquement, militairement, diplomatiquement), la plupart de ses habitants luttent quand même pour la survie ou pour améliorer des conditions de vie précaires. Une certaine classe, financièrement à l’aise et insouciante, commence à apparaître et dépense follement dans les boutiques de luxe occidentales qui fleurissent dans toutes les grandes villes de Chine… mais ce n’est qu’une minuscule partie de la population, à peu près aussi représentative de la Chine contemporaine que peut l’être la clientèle du Fouquet’s de la France d’aujourd’hui.

Au final, la plupart des Chinois sont pauvres ou ont connu la pauvreté, et luttent pour la garder à distance et se préparer en cas de coup dur – ce qui explique aussi cette tendance à économiser à tout va : il suffit d’un coup du sort (un renversement politique de plus, une catastrophe naturelle, la maladie d’un proche dont les frais d’hôpitaux seront délirants) pour que tout parte en fumée, et cette conscience de la fragilité est bien plus présente en Chine qu’en occident...

Jiayuguan, au bout de la Grande Muraille

2010-10-11T19:06:00.000+08:00

Je vous parlais il n’y a pas si longtemps de la première grande muraille, construite au début de notre ère. Pour être plus précis, les premiers murs furent construits à l’époque des Royaumes Combattants (pour une petite piqure de rappel, c’est par là) avant d’être unifiés en une muraille continue sous le Premier Empereur. Les parcelles les plus occidentales, notamment celles du Gansu, furent construites quelques siècles plus tard, sous les Han.

A la suite des nombreuses invasions et guerres civiles qui parsemèrent l’histoire du pays, la muraille tomba en désuétude – elle n’appartenait déjà plus à l’Empire sous les Song, au XIème siècle.

La Grande Muraille à Pékin

Après la domination mongole et la révolte paysanne qui s’ensuivit, le pays fut dirigé par les Ming. Les menaces d’invasions (manchoues et mongoles) ainsi qu’une certaine folie des grandeurs poussèrent Hongwu, le premier empereur Ming, à reconstruire la Grande Muraille aux frontières de l’empire, cette fois-ci non plus en terre, mais directement en pierre. Projet pharaonique (on parle ici de plusieurs milliers de kilomètres de muraille) au coût gigantesque, qui assura néanmoins la survie de l’Empire durant trois siècles (pour l’histoire, la chute de l’Empire aux mains des Manchous fut également due aux révoltes paysannes simultanées, ainsi qu’à la rébellion d’un des plus grands généraux de l’époque).

Grande Muraille dans le Gansu

A l’Est, la Grande Muraille plonge dans la Mer de Chine, en un lieu appelé Shanhaiguan (山海关, la Passe de la Montagne et de la Mer), que je compte bien visiter un de ces jours.

Grande muraille à Jiayuguan

A l’Ouest, la Muraille se traverse une grande partie de la Mongolie intérieure, jusqu’au Gansu. La première véritable passe se nomme Jiayuguan (嘉峪关, la Passe de l’Excellente Vallée – traduction un peu sommaire). Construite donc au XIVème siècle et récemment restaurée, c’est une véritable forteresse au milieu du désert. Les tours, similaires à celles qu’on peut observer au nord de Pékin, sont recouvertes par les sables. Paysage désolé et tellement impressionnant.

Forteresse de Jiayuguan

Porte de la forteresse

A part ça, au cas où vous n’auriez pas remarqué, la plupart de mes billets sont désormais géotaggés, donc vous pouvez cliquer juste en-dessous pour avoir une petite idée de la position des lieux sous Google Maps.

La dernière stèle - l'extrémité ouest de la Grande Muraille

Transloid, ma première application Android

2010-10-10T11:04:00.000+08:00

J'ai commencé ces derniers temps à regarder très sérieusement le développement d'applications pour Android (notamment pour faire joujou avec mon petit Desire acheté il y a quelques mois). Pour quelqu'un qui n'a quasiment jamais touché à du développement embarqué, le framework s'avère relativement simple et très puissant. Une fois passé la série de Hello World et autres bloc-note, je me suis donc un peu lâché.

Ca reste encore assez primitif, mais j'ai écrit un petit programme de traduction chinois->anglais. Rien de très compliqué, je me contente juste d'accéder aux APIs de Google Translate pour la traduction (et j'ai choisi l'anglais par défaut comme langue de traduction car je préfère voir saccager le pâtois d'Albion plutôt que ma douce langue natale) et d'afficher le résultat. Le cas d'utilisation est quelque chose qui m'arrive couramment: je reçois un SMS en chinois que je ne comprends que partiellement (ou pas du tout, soyons honnête), je fais un copier/coller dans l'application, je presse un bouton et une traduction plus ou moins correcte s'affiche.

Je n'ai pas encore de compte pour déployer l'application sur le Market Android, ce qui ne saurait tarder, mais les ~~geeks insensés~~ utilisateurs intéressés peuvent toujours la télécharger là, ou utiliser un lecteur de code-barre:

Par contre je n'ai pas encore trouvé de bonne méthode pour écrire en chinois dans l'émulateur (tous mes tests ont été fait directement sur le mobile), donc si jamais un expert dans le domaine passe dans le coin, je serais heureux d'avoir son avis.

Dunhuang, Cité des Sables

2010-10-03T16:32:00.000+08:00

Le début du voyage au Gansu représenta beaucoup de transports. Tout d'abord l'avion de Pékin à Lanzhou, la capitale provinciale. De jour, l'arrivée est impressionnante: collines arides à pertesde vue, sur lesquelles ondulent quelques routes balayées par le sable et la poussière. Tout est éclatant sous le soleil, et sec à n'en plus finir. L'heure de bus entre l'aéroport et la ville elle-même n'est qu'une successions de reliefs de sable et de grès, où s'érigent ça et là quelques bâtiments en constructions.

Lanzhou même est semblable à toutes les villes chinoises: en plein boom immobilier, avec gratte-ciels ultramodernes cotoyant les masures non rénovées depuis cinquante ans. L'air dessèche encore plus rapidement la peau qu'à Pékin. Après un frugal repas de nouilles locales, direction le musée provincial qui abrite les pièces retrouvées le long de la plupart des sites archéologiques.

Ancien entrepot ravitaillant les soldats de la Grande Muraille

6 heures du soir, départ du train pour Dunhuang, la cité qui m'intéresse le plus pour ce voyage. 14 heures de trajet en perspective, j'ai néanmoins la chance de ne pas avoir de voisin trop bruyant. Livres d'histoire et DS me tiennent compagnie pour une partie de la nuit.

L'arrivée à Dunhuang est surprenante. Si vous vous êtes déjà arrêtés en TGV à Avignon ou au Creuzot, dans une de ces gares ultra-modernes perdues au milieu de la campagne, vous aurez une idée de mon étonnement: la gare a juste fini d'être construite, chatoyante en diable... et perdue au milieu du désert. Une horde de taxis attend les touristes et les familles, et le chauffeur du mien comprend suffisamment le mandarin pour s'occuper de mes transports pour les jours qui viennent.

Dunhuang est une cité qui fut construite au 2ème siècle de notre ère, après la victoire de Han Wudi contre les Xiongnu, peuple d'Asie Centrale qui harcelait l'Empire depuis longtemps. Située au bord de l'oasis dite "du croissant de lune", elle s'imposa rapidement comme une étape indispensable sur la route de la soie.

La ville a certes perdu de son important maintenant, mais elle reste un site touristique très intéressant - avec tout les bons et mauvais côtés que cela implique. On peut notamment faire un tour en chameau vers l'Oasis du Croissant de Lune, spectacle magnifique.

Chameaux dans les dunes de Dunhuang

Plus au sud, les caves de Mogao sont un haut lieu de la sculpture bouddhiste, et on y trouve l'un des plus grands Bouddhas du monde (second en taille après celui de Leshan). De nombreux manuscrits bouddhistes y furent également découverts au début du XXème, dont beaucoup particulièrement bien conservés.

A l'Ouest de Dunhuang s'élèvent les portions les plus occidentales de la première Grande Muraille. Il ne reste maintenant plus que quelques murs épars dans le désert, témoignage de l'existence des soldats qui montaient la garde au milieu de nulle part il y a deux millénaires.

Yumenguan

On trouve encore ici et là des bâtiments ayant mieux survécu à l'usure du temps. Ce bloc de terre et de pierre au milieu du désert se nomme Yumenguan - 玉门关 - la passe de la porte de jade. Il y a des siècles de cela, elle faisait partie intégrante de la Grande Muraille, et était de fait le point d'entrée des marchands dans l'Empire Chinois.

Ancienne tour de garde

Enfin, à l'extrême-Ouest de Gansu se trouve la Cité Fantôme. Située à l'emplacement d'un ancien lac (aux temps géologiques), les concrétions rocheuses y ont des formes si étranges que bons nombres de légendes ont couru sur leur origine. C'est désormais l'un des lieux favoris des réalisateurs chinois.

Rocs de la cité fantôme

La nuit tombe tard à Dunhuang - la Chine n'a qu'un seul fuseau horaire, et la ville est située très à l'ouest - le soleil se couche vers 9 heures du soir au printemps, et les habitants restent nettement plus tard dans les rues que dans d'autres régions de Chine. Les brochettes dans les rues sont bien entendu au programme, tout comme le marché de nuit proposant artisanat local, fruits secs et ouvrages sur l'histoire des environs...

Congés des fêtes de la Lune et Nationale

2010-09-29T07:18:00.003+08:00

L'approche des jours de congés officiels est souvent source de complication en Chine. Les gouvernements locaux ou centraux veulent en général pousser les gens à faire du tourisme et à consommer. A cette fin, ils s'arrangent pour que chaque employé puisse avoir plusieurs jours de congés à la suite pour visiter tel ou tel ville ou région qui a misé toute son économie sur le tourisme.

En France, nous utilisons la méthode bien connue des ponts: si le jour de congé tombe un mardi ou un jeudi, on ferme les entreprises et les administrations un jour de plus. En Chine, hors de question de baisser la production et autre, et les ponts sont créés en faisant travailler tout le monde le week-end précédent ou suivant. Ca ne se passe en général pas trop mal.

Cette année par contre, la fête de la Lune tombant un mercredi, la plannification des vacances fut des plus hasardeuses. Le résultat est en général assez difficile à comprendre pour le pékin moyen (ça fait deux ans que j'attendais de la sortir celle-là), et la plupart de mes collègues français continuent à se demander quand nous travaillons et quand nous nous reposons.

Voilà pourquoi bon nombre de calendriers plus ou moins débiles ont fleuri sur la toile chinoise expliquant tout ça... (oui, il y a deux dimanches travaillés, deux samedi travaillés, mais ça permet d'avoir 3 jours de vacance pour la fête de la Lune et 7 pour la fête nationale).

Par exemple:

Ou encore, subtilité oblige (mais même pas complètement exact, nous avons quand même eu un jour de repos le 18):

PS: ce billet a été inspiré de chinasmack.

Gansu, le long de la route de la soie...

2010-09-26T20:26:00.003+08:00

Située au nord-ouest de la Chine, juste à côté du Xinjiang, le Gansu fait partie de ces provinces fort peu connues des laowais. Aride, peuplée de montagnes au sud et recouverte par le désert de Gobi au nord-ouest, cette région fut longtemps la frontière occidentale de la Chine. Le corridor du Hexi, en son centre, était l’une des étapes majeures de la route de la soie : les derniers kilomètres pour les marchands européens, levantins ou perses qui se rendaient jusqu’à Xi’an pour commercer avec l’Empire du Milieu.

Caves de Mogao

Le centre du Gansu fit partie très tôt de l’Empire, et on y retrouve notamment les restes de la première grande muraille, dont cette partie fut construite sous les Han. Perdu au milieu des dunes, on peut encore observer ça et là quelques murs de terre tassée ayant traversés les siècles.

Vestige de la grande muraille des Han - le mur s'élève à deux mètres

De par sa position, entourée du Xinjiang ouighour à l’ouest, de la Mongolie Intérieure et du Ningxia au nord, du Qinghai tibétain au sud-ouest, ainsi que des provinces Hans du Sichuan ou du Shaanxi, le Gansu est une étrange mosaïque de culture. On y voit aussi bien mosquées (dont l’architecture est principalement arabe, au contraire de ce qu’on peut trouver à Xi’An) et temples classiques que caves bouddhistes d’inspiration tibétaine - le Gansu fit longtemps partie de l’Empire Tibétain, du déclin des Tang jusqu’à l’invasion mongole. Les pagodes s’élèvent parfois des oasis du désert de Gobi, tandis que se multiplient les sites de fouille archéologique, exhumant autant d’artefacts témoignages du commerce florissant jadis.


Oasis du Croissant de Lune

Je m'intéresse depuis longtemps à l'histoire de la Route de la Soie, aux récits de voyageurs et aux traités d'érudits parlant des périples de Xi'An à Istambul, aux étapes mythiques sur cette route, aux noms enchanteurs que sont Kashgar ou Samarcande. Je me suis donc rendu dans cette région en avril dernier, durant le festival de Qingming (l'équivalent chinois de la toussaint), de Lanzhou à Dunhuang en passant par Jiayuguan et en m'enfonçant dans le désert de Gobi, le long de ces étapes mythiques.

Le Manu devant Yumenguan, ancien passage obligé sur la Route de la Soie

Du point de vue gastronomique, le Gansu est à l’image de son statut de carrefour des cultures : il n’existe pas de cuisine du Gansu proprement dite, à l’exception des 兰州拉面 (Nouilles de Lanzhou, un grand bol de soupe contenant nouilles et tranches de bœuf, coûtant 3 kuai dans la plupart des restaurants, et souvent suffisant comme déjeuner). On trouve donc surtout bon nombres de plats des provinces voisines : agneau grillé du Xinjiang, plats épicés d’inspiration sichuanaise, etc.

Forteresse de Jiayuguan, sur la grande muraille Ming

La plus grande surprise pour moi fut la découverte de tout un assortiment de vins produits dans les environs (Ningxia, Qinghai et Xinjiang) dont je n’avais jamais entendu parler depuis mon arrivée en Chine : vin de glace (similaire au vin jaune du Jura), vins doux à base de baies, etc – à mon retour à Pékin, je me suis d’ailleurs rendu compte que la plupart des Chinois et des expatriés n’avaient jamais non plus entendu parler de ces breuvages.

Taishan, le pic de l'Est

2010-09-25T20:01:00.003+08:00

Taishan (ou 泰山 pour les sinophiles) est l’une des cinq montagnes sacrées chinoises. Située au sud-est du Shandong, elle est considérée comme la plus importante des cinq, car située à l’Est et symbolisant l’aurore et le renouveau.

Temples du Taishan

Dans la tradition chinoise, l’Empereur est censé avoir reçu un mandat du ciel pour diriger l’Empire. Il est donc tenu de rendre compte aux Dieux de son action. Cette tradition fut instituée par le premier empereur, Qin Shi Huang. Elle ne fut suivie que par cinq empereurs par la suite.

Deux raisons à cela. D’une part, le pèlerinage jusqu’au Taishan est un voyage éprouvant – un millier de kilomètres jusqu’à Xi’an, sans oublier l’ascension périlleuse. D’autre part rares furent les empereurs ayant la conviction (ou l’arrogance) de s’être correctement acquitté de leur tâche.

Pour les personnes intéressées, qui voudraient se replonger un peu dans l'histoire chinoise, les empereurs en question furent:

Han Wudi, qui fut l'un des grands artisans de l'expansion chinoise, et repoussa sans cesse les raids des nomades d'Asie Centrale
Han Guangwudi, brillant stratège qui reconstruisit l'Empire après la chute des Han de l'Ouest
Tang Gaozong, l'époux de Wu Zhetian (qui s'y rendit d'ailleurs avec son épouse)
Tang Xuanzong, qui conduisit l'Empire à son apogée, mais fut aussi responsable de son déclin en donnant trop de pouvoir aux gouverneurs militaires
Song Zhenzong, qui consolida le pouvoir de l'Empire après des siècles de guerre civile, mais signa également les traités qui conduisirent à la soumission progressive de l'Empire aux Khitans


Tablette impériale

La montagne elle-même culmine à plus de 1500 mètres, au pic de l’Empereur de Jade. Il s’agit néanmoins de la seule montagne dans une région de plaine et de petites collines, ce qui la rend impressionnante dans le paysage. Au pied de la montagne se trouve un temple, comprenant notamment le Palais du Don du Ciel, l’un des trois bâtiments majeurs de l’architecture chinoise. Nombreux sont les pèlerins ou simples touristes qui s’y rendent encore aujourd’hui pour y brûler les premiers bâtons d’encens du trajet. Tous les empereurs ayant eu le courage de monter en haut du Taishan ont eu à cœur par la suite d’y imposer leur marque, par des tablettes sur lesquels étaient relatés leurs hauts faits.

Palais du Don du Ciel

L’ascension elle-même est spectaculaire et éprouvante. Des kilomètres d’escaliers, parfois au bord du vide, ponctués d’oratoires devant lesquels prient les pèlerins. Petit détail coquin : il est interdit de transporter briquets ou allumettes, soit disant pour protéger la forêt et empêcher les incendies. Les bâtonnets d’encens sont donc allumés par le personnel touristique…moyennant finance à chaque arrêt.

Inscriptions à flanc de montagne

Arrivé au sommet, bon nombre de temples et de restaurants attendent le voyageur fourbu, qui peut apprécier enfin la vue sur l’ensemble de la région.

Vue du sommet

L’hébergement au sommet est des plus spartiates généralement. Je me suis retrouvé par un étrange concours de circonstance à dormir dans un des camps de l’armée de l’air, au sommet de la montagne. Une nuit d’hiver au sommet d’une montagne après une longue ascension, sans chauffage ni eau courante est une expérience éprouvante.


J'ai bien dit, base de l'armée de l'air...

Le petit matin est l’occasion d’assister au lever du soleil du haut du pic de l’Est. Expérience quelque peu dangereuse, puisqu’il faut affronter de nouveaux les marches couvertes de givre et le vent parfois violent. Mais la vue compense bien toutes ces péripéties.

Lever de soleil depuis le Pic de l'Empereur de Jade

Quelques petites informations pratiques pour les téméraires qui voudraient tenter l’expérience et se retrouverait sur cette page via Google ;) Il existe des trains directs depuis Shanghai et Pékin (les trains rapides type D mettent 3 heures et demi pour le trajet depuis Pékin, 7 heures depuis Shanghai). La destination est Tai’an (泰安), ville située au pied du mont. Le bus numéro 3 vous amène au temple. Un bus relie l’entrée du temple et le mi-sommet. Un télécabine, particulièrement impressionnant, part de là jusqu’au sommet (utile notamment pour éviter de redescendre par les escaliers). Comme souvent en Chine, l’accès à la montagne est payant, de l’ordre de 140 yuans en haute saison et 120 en basse saison (de début janvier à mi-février… très courte basse saison).

Et pour ceux qui se posaient la question, les cinq montagnes sacrées chinoises n’ont rien à voir avec les Cinq Pics sur lesquels veille le vieux maître et où Shiryu remporte l’armure du dragon. La montagne en question existe réellement, mais se nomme Lu Shan (庐山) et se trouve dans le Jiangxi à mille kilomètres au sud (et pour plus d’information, c’est par là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lu_Shan)

Ch'tite mise à jour

2010-07-13T07:39:00.001+08:00

Juste un petit billet en passant pour dire que je pars demain pour les Carpates (enfin, la frontière). Je vais passer un mois à Timisoara (Roumanie) pour le boulot, avec à la clé quelques petites balades je l'espère vers Sighisoara (la ville natale de Vlad Tepes), et Constanta (sur la Mer Noire).

Qufu, berceau du confucianisme

2010-05-03T17:18:00.003+08:00

Après un long silence (mais mes lecteurs commencent à en avoir l’habitude), voici la suite de mes pérégrinations dans le Shandong.

Située au sud-ouest de la province, Qufu est le genre de ville dont l’importance politique et économique actuelle est presque nulle, mais qui influença profondément la Chine il y a bien des siècles de cela.

C’est en effet la cité où vécut Confucius, l’un des penseurs fondamentaux de la Chine ancienne, dont l’influence se fit sentir des millénaires durant. La ville elle-même fut un témoin de la faveur qu’accordaient les puissants au confucianisme au cours des siècles : souvent splendide, parfois tombée en désuétude.

Portes de la ville conduisant au Temple

Signe des temps : il n’y a pas de véritable gare à Qufu, et l’arrêt de bus réservé semble désert, en pleine campagne. A peine un ou deux taxi en attente des touristes qui pourraient explorer la vieille ville.

La ville elle-même est encore entourée de remparts – encore étant un bien grand mot, les murs originels ont été détruits il y a trente ans de ça pour les besoins du développement, et reconstruits pour ceux du tourisme (merci le guide bleu pour l’info). Organisée autour du temple de Confucius et de la demeure de sa famille, elle dégage un parfum antique qui tranche avec les excursions précédentes.

Remparts de Qufu

L'amateur éclairé ou le voyageur de passage peuvent se plonger dans les délices des anciens temples. L'une des particularité de Qudu est d'être le seul endroit où soit dressé une statue de Confucius en son temple. S'il existe en effet quelques autres temples dédiés au Maître dans le reste de la Chine (les Pékinois connaissent par exemple celui qui se dresse au milieu des hutongs, à mi-chemin entre le temple des Lamas et la salle des examens nationaux), les empereurs ont toujours interdit l'érection d'autres statues, afin d'éviter le développement trop important d'un culte qui pourrait nuire à leur légitimité.

Entrée du Temple de Confucius

Deux parties du temples valent le coup d'oeil. D'une part, les fameuses colonnes sculptées de dragons présentes dans la cour centrale. Le travail est d'une rare précision, et ces colonnes étaient en général recouvertes de bâches ou de couvertures lors de la venue des plus hauts dignitaires, afin de ne pas laisser transparaître la richesse du culte - Fouquet aurait pu en prendre de la graine.

Détail des colonnes du temple

Par ailleurs, la Salle de la Grande Clarté est l'un des trois temples de plus haut rang dans la Chine antique, au côté du Palais de l'Harmonie Suprême dans la cité interdite et du Temple du Don du Ciel au pied du Pic de l'Est.

Salle de la Grande Clarté

La demeure de la famille du Grand Sage peut également être visitée. Son état témoigne des turpitudes des âges - en partie délabrée, témoignage de l'abandon du confucianisme durant le XXème siècle; en partie refaite, car les branches de la famille sont loin d'être démunies, et le développement intense du tourisme en Chine pousse les gouvernements provinciaux à rénover ou reconstruire complètement le patrimoine historique.

Portes réservées aux officiels

On trouve notamment des panneaux indiquant les privilèges qui furent attribués à la maisonnée de Confucius par les différents empereurs. Une porte particulière, au milieu de la cour centrale, n'était ouverte qu'aux visiteurs de rang les plus élevés.

Privilèges

Jinan

2010-02-26T19:36:00.013+08:00

Après la petite journée passée dans les rues de Qingdao (et la nuit un peu passée dans les bars... on ne se refait pas, même si la vie nocturne restait calme, Nouvel An oblige), direction Jinan.

L'une des 72 fameuses sources de Jinan

A priori, aucun Européen (à l'exception sans doute de ma mère qui s'est précipitée sur son guide bleu lorsque je lui ai parlé de mes projets de voyage) n'a jamais entendu parler de cette cité. Capitale du Shandong, c'est l'une des plus anciennes cités de Chine - les fouilles ont permis de découvrir non loin de là des poteries et outils remontant à 4000 ans... le musée dans lequel on peut les admirer était malheureusement fermé, Nouvel An oblige (je me répète là, non?)

Porte vers le Jardin aux Dix Mille Bambous

Ce fut pendant longtemps un centre culturel important: capitale à l'époque des Royaumes Combattants, centre bouddhique lors de l'introduction de celui-ci en Chine, patrie de bien des poètes sous les Song... puis déclin lors de l'invasion mongole. La ville ne regagna quelque importance qu'au XIXème siècle, en tant que centre de commerce relié à Qingdao par l'une des premières voies ferrées chinoises.

Li Qingzhao, une fameuse poète Song originaire de Jinan

Située non loin du Fleuve Jaune (selon la période... le fleuve jaune est connu pour changer fréquemment de cours au fil des ans, et il est arrivé que des villes entières soient submergées par ses crues violentes et ses changements de lit capricieux), c'est aussi une cité fameuse pour ses nombreuses sources. Comme le disait un romancier de l'époque Qing: "Là, chaque famille a sa source, chaque foyer a son saule". Plusieurs parcs sont bâtis autour des différentes sources, que ce soit le parc Baotu (intraduisible), le jardin aux Dix Mille Bambous ou la Fontaine des Cinq Dragons.

Pagode surplombant le Lac de la Grande Clarté

Jinan est également connue pour le lac de la Grande clarté (Daming hu) - non qu'il soit particulièrement différent des autres lacs chinois - mais l'un des personnages d'une série télé à grand succès d'il y a dix ans se faisait régulièrement passer pour "La princesse de Daminghu" - c'est en tout cas suffisant pour que mes collègues et néanmoins amis chinois rigolent lorsque je leur parle de mon exploration dudit lac.

Parc Baotu

Petite précision: vous pouvez voir ça et là sur les photos de curieux assemblages, pas particulièrement esthétiques. Ce sont les préparatifs de la fête des Lanternes, qui aura lieu le 28 février (14 jours après le début du Nouvel An) et qui marquera la fin des festivités (et surtout des pétards sous mes fenêtres).

Qingdao

2010-02-22T20:41:00.011+08:00

De retour après quelques jours de vacance dans le Shandong, me voilà à nouveau à l'ouvrage sur ce blog.

Ma première journée de voyage fut consacrée à la visite de Qingdao. Principalement connue pour sa bière (la fameuse Tsingtao), Qingdao s'est principalement développée depuis la fin du XIXème siècle, lorsqu'elle est devenue une concession allemande. C'est d'ailleurs de cette époque que date la brasserie éponyme. (Avis aux amateurs: on peut la visiter, mais pas en hiver... comme j'en ai fait la malheureuse expérience). Après la première guerre mondiale et d'âpres négociations entre la Chine et les nations européennes, la concession fut rétrocédée.

Eglise Saint-Pierre, perchée sur l'une des dix collines

Petite surprise aussi en arrivant à 7 heures du matin à l'auberge de jeunesse: une bière offerte pour chaque nuitée... voilà qui allait bien augurer de la suite.

Bâtisse coloniale

La ville elle-même rappelle beaucoup Shanghai, sans le hype (peu de clubs branchés, peu d'étrangers; et habitants plus chaleureux) mais avec nettement plus de nature. Bâtie sur dix collines, on y trouve bien peu de vélos. Ville côtière, Qingdao peut aussi s'enorgueillir de jolies plages, où cohabitent pavillons traditionnels et buildings high-tech. C'est aussi dans les environs qu'eurent lieu les épreuves de régate des derniers JO.

Jetée au petit matin

Beaucoup de bâtiments du temps des concessions sont encore en excellent état - grosse différence par rapport à Shanghai, dans laquelle les maisons coloniales ont été divisées en appartements qui tombent peu à peu en désuétude.

Demeure du gouverneur allemand

Plages...

Résurrection...

2010-02-16T18:51:00.001+08:00

La nouvelle année (du Tigre) venant juste de commencer, me voilà plein de bonnes résolutions.
Donc pour commencer, essayer de revitaliser un petit peu ce blog à l'abandon. A l'occasion, je parlerai de quelques-uns de mes voyages de l'an dernier (Cambodge, Xi'an, Luoyang). En l'occurence, cette année va commencer un peu mieux que la précédente avec un petit tour à visiter le Shandong (province à mi-chemin de Shanghai et de Pékin). Au programme:
- Qingdao, ancienne colonie allemande, et lieu de production de la fameuse Tsingtao
- Jinan, la cité où chaque foyer a sa source, chaque maison a son saule
- Qufu, la ville natale de Confucius
- Taishan, le pic de l'Est, le plus important des Cinq Pics Sacrés

De quoi bien s'amuser en perspective :)

Un petit peu de vie dans ce blog

2009-07-12T09:27:00.006+08:00

Allez, après un mois d'absence, il est temps de faire revivre ce blog.

Une fois n'est pas coutume, l'inactivité de ce blog n'est pas due à ma légendaire fainéantise, mais plutôt à une reprise en main en bonne et due forme des médias par le gouvernement. Ce qui veut dire:
- gmail et google parfois bloqué (au nom de la lutte contre la pédo-pornographie... le genre de truc qui ne pourrait jamais arriver en occident, hein)
- facebook et twitter bloqués depuis une bonne semaine, histoire de limiter les témoignages sur "l'harmonisation" en cours dans l'ouest du pays
- les blogs complètement censurés
- etc, etc.

Je ne m'attarderai pas sur le fameux Green Dam (barrage vert), fameux logiciel de protection contre la pornographie sur Internet (encore), qui mérite un billet à lui tout seul.

Bref, tout ça pour dire qu'à force de devoir attendre le bon vouloir du Ministère de la Vérité (bref, l'officine en charge de la censure), j'ai fini par investir dans un VPN, histoire de ne risquer que les foudres de la censure américaine (pas trop farouche pour autant que je sache).

Je devrais donc pouvoir vous tenir un petit peu plus au courant de ce qui se passe...

Et en attendant voilà quelques petites photos du Cambodge (un mois déjà...)

Temple d'Angkor Vat

Demeure coloniale en ruine à Kep

Pêcheurs de l'île aux Lapins

Nouvelles de Siam Reap

2009-05-27T20:40:00.004+08:00

Quelques petites nouvelles en passant pour ceux qui s'inquiéteraient...

Je suis actuellement au Cambodge, plus précisément à Siam Reap, petite bourgade surtout célèbre pour sa proximité avec les temples d'Angkor.
Il me faudra sans doute très longtemps pour publier toutes les photos que j'ai prises aujourd'hui, entre Angkor Vat, les 216 têtes de Banyon ou les ruines recouvertes d'une végétation luxuriante qui parsèment le site.
La nourriture en vaut la peine, les filles aussi, la bière locale malheureusement beaucoup moins. Les paysages de rizières, parsemées ça et là de maisons sur pilotis ou de pagodes atypiques sont tout simplement superbes.

Et il va tout de même être temps d'aller dîner... promis, je mets à jour ce blog à mon retour.

Dans les collines parfumées

2009-05-10T15:25:00.007+08:00

Vendredi fut l'occasion (renouvelée) d'une journée de team building. (ceux qui ignorent tout de ces grandes activités peuvent toujours se reporter à ce billet ). Il s'agissait cette fois-ci d'explorer les collines parfumées.

J'avoue ne pas avoir fait preuve d'un grand discernement, et d'avoir décidé de tenter l'aventure du bus à l'heure de pointe pour aller dans le nord-ouest de Pékin, sachant que j'habite au nord-est et qu'entre les deux se trouve la grande zone technologique de la cité, particulièrement sujette aux embouteillages.

Autant dire que, deux heures et demi après mon départ, j'étais soulagé de descendre enfin d'un bus type bétaillère. Autant dire aussi que mes collègues ne m'avaient pas attendu.

Bref, après quelques difficultés pour trouver l'entrée, j'ai finalement pu pénétrer dans ce havre de sérénité. J'ai passé la journée entre temples en ruine, cascades, pavillons et longs escaliers bordés d'érables. Le lieu est particulièrement courru des Pékinois à l'automne, quand les arbres y prennent des couleurs pourpres paraît-il magnifiques.

L'après-midi fut particulièrement calme, consacré à la lecture au soleil dans ce cadre de rêve.

Retour à Chengdu

2009-04-15T09:05:00.005+08:00

Il n'y a pas à dire, le Sichuan est vraiment une région agréable.

Ce week-end fut donc l'occasion de retrouver l'ami David et à profiter de la douce ville de Chengdu.

Autant le dire, nous ne fûmes pas particulièrement actifs durant ces deux jours.

Près du système d'irrigation de DuJiangYan

Repos, piscine, massages et tasses de thé bues le long de la rivière constituèrent notre ordinaire.

J’ignore pourquoi (l’air humide, la placidité des habitants), mais nous ressentions un calme rare – ce qui explique sans doute également la réputation ‘paresseuse’ de la ville. A vrai dire, nous nous comportâmes presque comme des pandas : manger, un semblant d’effort, dormir, etc.

Dave qui a repris des couleurs

Un (court) après-midi passé dans l’une des multiples maisons de thé du Parc du Peuple, entre pièces d’eau et arbres en fleurs résumait parfaitement notre état d’esprit : déguster et apprécier le moment présent – Epicure aurait sans doute aimé le Sichuan : plaisir simple et délicieux.

Parc du Peuple

D’autant que les filles de Chengdu étaient encore plus mignonnes que dans mon souvenir…

Fainéantise

2009-04-10T08:54:00.004+08:00

En attendant le week-end, je me sens d'humeur aussi travailleuse qu'un député UMP au moment de voter une loi sur le droit des producteurs à abuser des auteur, ou bien encore que ces ravissantes créatures en plein action:

Et c'est avec plaisir que je vais les rejoindre ce soir :)

Saison des voyages

2009-04-09T10:23:00.004+08:00

Après quelques mois occupés à renacler et ronger mon frein dans mon petit appartement de Wangjing, à passer mes week-ends sans quitter Pékin, il est temps que je me bouge le cul et recommence à explorer un peu la Chine.

Ce week-end tout d'abord, petit voyage à Chengdu (oui, j'y suis déjà allé) pour voir l'ami David, si d'aventure il parvient à s'extirper des griffes de la banque mondiale. Ce sera sûrement l'occasion d'aller voir les systèmes d'irrigation plus anciens encore que nos aqueduc gallo-romains, et qui fonctionnent toujours.

La semaine suivante, direction Hangzhou pour profiter des cerisiers en fleurs au bord du lac de l'Ouest.

Le premier Mai ne sera sûrement pas la bonne période pour faire du tourisme en Chine (comme n'importe quelle période de congés ici), mais ce sera toujours une bonne occasion de découvrir les contrées alentour.

Action Time :)

Retour à Pékin...

2009-02-24T20:01:00.005+08:00

Une fois de plus, je reprends la plume après un fort long silence...

Après un trop court séjour en France, je suis de retour à Pékin, abandonnant les joies du VIE pour goûter au fruit plus amer du contrat local. Enfin, c'est la crise et il faudra bien la passer.
L'astrologie chinoise est d'ailleurs assez intéressante: cette année est celle du Buffle, ce qui signifie en général une période difficile qu'il va falloir endurer en attendant les jours meilleurs. On peut difficilement mieux décrire la situation.

Le fait d'être sous contrat avec une entreprise chinoise réserve en général quelques surprises.

Par exemple le fait de devoir changer de banque (ou au moins ouvrir un compte ailleurs) pour aller chez le partenaire de l'entreprise. C'est bien parti pour être ma troisième ouverture de compte en moins de deux ans, avec son lot de tampon à la clé.

Il y a aussi la fiche de renseignements qui présente des 'spécificités chinoises': en plus des classiques âge, études, expérience professionnelle, il faut aussi préciser ce que font tous les autres membres de la famille (en incluant le numéro de téléphone de l'employeur), indiquer l'emplacement des archives (j'imagine la tête du fonctionnaire qui devra chercher Mennecy dans un annuaire), ou encore le 'political background'... J'ignorais qu'il fût possible d'avoir des opinions politiques dans les environs de Pékin, mais il s'agit probablement du nombre d'années passées dans les rangs du Parti. Au final mon statut d'étranger m'évite quand même de répondre à toute ces questions.

A part ça, rien de bien nouveau. Il a neigé goulument la semaine dernière, ce qui correspondait aux premières précipitations en trois mois et demi... la plus longue sécheresse depuis 38 ans, ce qui annonce encore une joyeuse année.

Jours paisibles et matins calmes

2008-12-04T21:00:00.005+08:00

Mon séjour à Séoul se termine...

J'ai eu l'occasion d'explorer les rues de la villes, d'expérimenter les brochettes, en-cas et autres pâtisseries vendues dans la rue.

On peut voir un peu partout dans les rues de la capitale coréenne des hommes habillés de rouge agitant sans cesse une cloche. J'ai appris par mes collègues qu'ils font partie d'associations caritatives recueillant des fonds à l'approche de Noël...

Car Noël est proche. J'imagine que c'est une évidence pour n'importe quel occidental, mais j'avais complètement oublié l'approche de la Nativité, tant elle ne fait pas recette à Pékin. A Séoul au contraire, on commence à voir beaucoup de décorations rouges et de sapins.

Mes collègues m'ont promis de me faire découvrir des spécialités culinaires coréennes demain. J'ai cru comprendre que cela incluerait le Sujo, alcool local - j'espère juste qu'il ne sera pas aussi ignoble que l'infâme Baijiu chinois.

Seoul encore

2008-12-02T21:24:00.004+08:00

Seconde journée en Corée. J'ai vu pour la première fois depuis dix ans quelqu'un qui faisait une minute de silence (visiblement un benedicite silencieux) avant de se jeter sur sa pitance. Je dois dire que j'ai été assez surpris du comportement des Coréens à table. Ils mangent très vite et ne parlent quasiment pas pendant le repas, reportant plutôt les discussions aux différentes pauses café. Le thé semble avoir moins de succès là-bas.

Je dois dire que Séoul correspond vraiment à l'idée que je me faisais des mégalopoles asiatiques avant de partir pour Shanghai: hi-tech, extrêmement lumineuses la nuit, avec tout un mélange de restaurants, de bars, de vendeurs de snacks (brochettes, pâtisseries, tubercules en sauces, etc.).

Question hi-tech, j'ai pu voir ce dont je n'avais qu'entendu parler en France: les portables servant de pass pour le métro (on en discutait déjà dans ma première année d'école, mais on n'a pour autant que je sache jamais dépassé le stade de l'expérimentation).

A part ça j'ignore si c'est mon charme naturel ou l'effet de la fatigue, mais c'est bien la première fois que, prenant le bus pour rentrer à l'hotel, je sens une ravissante collègue s'endormir contre moi.

J'ai aussi été surpris par la discipline des Coréens. On trouve des places réservées dans le métro pour femmes enceintes et personnes âgées. Même dans une rame remplie à ras bord, personne ne s'assied à ces places. Stupéfiant pour qui a passé ces dernières années en France ou en Chine.

Premier jour en Corée

2008-12-01T19:48:00.007+08:00

Me voilà enfin au bout de ma première journée de travail en Corée (enfin, presque à la fin, puisque mes collègues chinois continuent de me harceler sur MSN pour analyser leurs problèmes...)

Journée sacrément enrichissante dans tous les cas.

J'ai eu l'occasion de goûter enfin la cuisine coréenne. Elle n'est pas aussi abjecte qu'on me l'avait annoncée, ni suffisamment pimentée pour me faire reculer. Mes collègues n'en revenaient pas. Il semble qu'un occidental qui apprécie la cuisine épicée soit contraire à tout ce qu'on a pu leur enseigner.

Le pays lui-même est vraiment valloné. Depuis mon hotel jusqu'au site d'Anyang à quelques dizaines de kilomètres de là, des collines ocres et brumes parsemaient le paysage.

Le prosélytisme religieux semble sacrément actif. J'ai pu voir un peu partout des églises adventistes, pentecôtistes, etc. Visiblement, l'armée américaine est arrivée accompagnée de ses missionnaires il y a cinquante ans.

Grand moment de Mister Bean aussi lorsque je me suis retrouvé face à des toilettes doté de télécommande aussi complexes qu'un cockpit de Rafale, avec les explications en Coréen. Evidemment, mes tendances geek m'ont poussé à toucher tous les boutons, avec des effets aussi variés que le réchauffement du siège, les brises chaudes ou le jet d'eau en charge de masser mon fondement. Avec l'éternel question: mais comment arrête-t-on tout ça... Je n'en dirais pas plus pour protéger ma dignité.

J'ai aussi tenté l'aventure de la navette et du métro - moderne, rapide, suffisamment spacieux pour ne pas être serré comme des sardines. J'étais visiblement le seul occidental dans la rame. Voilà qui m'a rappelé mes première journées à Shanghai.

Ce fut aussi l'occasion d'observer un petit peu les Coréens. Bon, surtout les Coréennes, je l'avoue. Elégantes, toujours maquillées, et se promenant avec des gadgets hi-tech à faire frémir d'envie bon nombre de nerds.

Il me reste quelques slides à compléter, avant d'aller explorer un peu la nuit pékinoise.

En attendant, une petite photo depuis ma chambre. C'est brumeux et on ne voit pas aussi bien que prévu les collines du lointain, mais pas si désagréable que ça.

Arrivée à Séoul

2008-11-30T22:50:00.005+08:00

Et me voilà donc arrivé au Pays du Matin Calme.

L'occasion de visiter deux aéroports ultra-moderne: le Terminal 3 de Beijing, mis en place pour les JO, et l'aéroport d'Incheon, non loin de Séoul. Je me suis rendu compte à ce moment-là que Roissy tenait encore bien la comparaison.

L'arrivée en Corée m'a fait la même impression que l'arrivée dans bon nombre de villes chinoises: il y a des caractères partout que je ne comprends pas, des types qui m'accostent pour me proposer un taxi, et de ravissantes hotesses.

Evidemment, la première chose que j'ai faite en arrivant à l'aéroport de Séoul fut de chercher un distributeur pour récupérer quelques spécimens de monnaie locale. Et là, quand mes demandes répétées pour tirer de l'argent de mon compte français se sont soldées par des échecs cuisants sur l'ensemble des distributeurs de l'aéroport, j'ai commencé à prendre peur. J'étais dans un pays étranger, où je ne connaissais personne, avec un hotel à plus d'une heure et demi de route et sans un denier en poche. Bon moment d'angoisse.

Après un peu de réflexion, je me suis rendu compte que j'utilisais le code de ma carte chinoise sur ma carte française... j'aurais bien aimé un message d'erreur un peu plus explicite que 'tentative refusée'.

Dûment doté d'un matelas de Won (1 euro vaut environ 1800 won, autant dire qu'on utilise des petites coupures de 10 000 ), je suis parti en quête d'un taxi officiel. Et là, coup de chance juste en sortant: un bus arrive, s'arrête devant moi, et annonce comme terminus mon hotel. Grand confort, siège en cuir et ceinture de sécurité - l'antipode de la Chine. J'ai surtout été surpris lorsque le chauffeur s'est incliné devant les passagers avant de prendre le volant: me voilà devant une autre culture encore différente de celles que j'ai pu rencontrées.

La nuit m'a empêché d'admirer le paysage, mais il y a eu notamment une traversée de viaduc qui laisse espérer de jolies vues dans les jours qui viennent...

Instance de départ

2008-11-28T10:03:00.002+08:00

Quelques nouvelles pour ceux et celles qui s'inquiètent de ne plus en avoir.

Je pars la semaine prochaine passer quelques jours en Corée pour le boulot, à Anyang juste à côté de Séoul. L'occasion pour moi de découvrir une nouvelle capitale asiatique, et de voir si les Coréens sont aussi bosseurs qu'on le dit - ma chef chinoise m'a déjà conseillé de ne pas suivre leurs horaires...

La mission économique locale (dont je dépens) et mon entreprise nous envoient des tas de mails pour nous dire que les voyages en Thailande et en Inde (en particulier à Bangalore) sont tous remis à plus tard - pas de problème a priori pour Seoul.

Petit effet de bord: la mission économique locale a utilisé, pour la première fois depuis que je suis ici, les adresses personnelles de tous les VIE de Pékin. J'imagine que cela ne devait pas se produire souvent, car la conséquence immédiate a été un flux de pub, offres d'emploi et autre demande de soutien pour le noël des enfants Ningxia... Certains ont eu l'occasion de se faire un joli carnet d'adresse.

Au vu du nombre de demande de contact que je reçois ces derniers temps via copains d'avant et autre, il semble qu'il y ait de plus en plus de monde prêt à tenter l'aventure chinoise en ces temps de crise.

Tours

2008-11-26T13:56:00.004+08:00

Petite balade le week-end dernier près dans le quartier des tours du Tambour et de la Cloche. L'air est froid et sec. Les rues sont pleines de monde, profitant visiblement des derniers jours d'automne.

Une légende raconte que la fille du fondeur de la cloche s'est jeté dans le bronze pour qu'il soit de qualité suffisante. Il me semble déjà avoir rencontré semblable légende à Nanjing. C'est en tout cas révélateur de la pensée confucionniste, qui place le respect pour le supérieur (père, patron, dirigeant) en valeur cardinale.

Tour du tambour

Tour de la cloche

Au fil de la plume

2008-11-14T14:15:00.004+08:00

Presque quinze jours sans blogger... Il va falloir penser à corriger tout cela.

A vrai dire, rien d'important dans ma vie ces derniers temps: pas de grandes découvertes, de coup de gueule ni de voyage. Et pas vraiment envie d'écrire.

La vie suit gentiment son cours. La crise touche aussi la Chine, souvent plus méchamment qu'ailleurs même si la croissance à 8% rend envieux le reste du monde: la bourse de Shanghai a perdu 70% de sa valeur en un an, entraînant avec elle des millions de Chinois qui y avaient placé une grande partie de leurs économies. Sale temps pour les retraités notamment. Hong Kong et Shenzhen ne vont guère mieux. Et les plans de relance ne produisent guère l'effet voulu.

L'euro a perdu près de 20% par rapport au yuan ces deux derniers mois... juste à l'approche du moment où je dois payer mes trois mois de loyer... Joie et allégresse (je n'aurais pas la naïveté d'imaginer que les indemnités de VIE augmentent en conséquence)

Je découvre un peu plus ce à quoi ressemble la vie à Pékin en automne. Agréable durant la journée, glaciale parfois pendant la nuit. Circulation infâme... aller en centre-ville en sortant du boulot tient de la folie furieuse. Les voitures sont toutes recouvertes d'une épaisse pellicule de poussière et de sable du désert de Gobi.

Team building

2008-11-02T16:14:00.006+08:00

J'ignore s'il existe une traduction française 'officielle' pour ce type d'activité. Pour les heureux qui n'ont jamais participé à ce genre de choses, il s'agit de prendre un certain nombre d'individus travaillant pour la même compagnie, souvent sur le même projet, et de les lâcher dans la nature sous les ordres d'un adjudant sadique pour se livrer à nombre d'activités plus ou moins respectables afin de tisser des liens et, au final, d'être plus productifs.

Dans mon cas, je me suis retrouvé quelque peu embrigadé par une de mes mignonnes petites chefs d'équipe

- Emmanuel, do you have anything planned this week-end?
- Well, not exactly (ce qui veut dire en général manger, dormir, sortir, éventuellement blogger et lire)
- We have team-building activities next Saturday, do you want to come with us?

Et là, forcément, comme elle m'a fait un joli sourire, je me suis retrouvé le samedi matin à l'aube dans un bus en partance vers le nord (l'autoroute conduisant à Chengde, je suis sûr que certains lecteurs se rappellent de l'avoir vu de loin...)
L'un des grands avantages de Pékin par rapport à Shanghai est la proximité de la nature. Après une petite demi-heure de route depuis nos locaux, le paysage ressemble plus ou moins à cela:

Pas vilain quand même...

Dès le début, nous fûmes séparés en deux groupes, les Aigles et les Phoenix, chacun avec notre drapeau. Mon instinct geek m'a fait immédiatement imaginé les activités de paintball, type 'Capture the Flag' qui allaient s'ensuivre. Tout faux.

Ce fut plutôt de l'agro-branche à la chinoise, à savoir des activités de courses au milieu des arbres, sur ponts de corde, dans des tunnels, etc. Par rapport à ce que j'avais pu expérimenté en France, tout était beaucoup moins en altitude... mais en contrepartie il n'y avait aucune protecction hormis les filets de sauvetage.

Il faudrait que j'arrête de prendre des poses sur toutes les photos

Il y eut aussi de grands moments tyroliennes. Par grand vent. Avec des panneaux indiquant 'Poids maximum 80kg' Même si j'en suis bien loin maintenant, je dois avouer que je n'étais pas si rassuré que ça sur la sécurité de l'ensemble - le matériel chinois est précédé généralement d'une réputation douteuse. J'étais mauvaise langue, il n'y a pas eu de problème.

Saultes et collines... ça fait toujours du bien

A part ça, un petit peu de course de tonneaux, d'escalade, de tir à l'arc et autres activités du même tonneau. Autant dire que je suis depuis ce matin dans un état lamentable, mais que je garde de tout cela de bons souvenirs néanmoins... en attendant que notre photographe diffuse les images compromettantes.

Circulation Pékinoise

2008-10-30T10:27:00.001+08:00

Je me sens d'humeur à continuer à raconter ma petite vie.

Comme le savent mes lecteurs de longue date, j'ai la chance, grâce à ma charmante secrétaire, d'avoir un appartement à quinze minutes à pied du boulot - le rêve pour quiconque a dû régulièrement affronté l'A86 ou la N118 aux heures de pointe.

Je traverse quelques résidences, à côté des plans d'eaux et des chinois pratiquant leurs exercices matinaux, qui avec des sabres, qui avec des éventails. Il m'arrive de longer une école proche et de voir tous les écoliers dans la cour se livrant eux aussi à leurs exercices matinaux rythmés par les haut-parleurs.
Je passe devant quelques petits restaurants, boulangeries (si, si), garages et autres spa.

Et là j'arrive à l'infâme carrefour de 广顺北大街 et de 望京北路, deux des principales rues de Wangjing. Quand je dis rues, je veux dire par là deux de ces 2x3 voies escortées de contre-allées dont l'une est alimentée (et alimente) l'un des périphériques de la cité. Autant dire un beau noeud de circulation. Nous sommes à Pékin, donc tout cela est géré par quelques feux tricolores auxquels on rajoute les règles usuelles de circulation en Chine: les feux ne comptent pas lorsqu'on veut tourner à droite (corrolaire de cette règle: quel que soit la ville de Chine où vous vous trouvez, un passage piéton est un lieu dangereux sur lequel la plus grande prudence est nécessaire).

Et chaque matin se déroule devant moi ce spectacle chaotique, comprenant taxis en retards, deux-roues en tout genre (vélos classique, mini-vélos, vélos électriques, scooters, motos) ayant pour point commun de considérer que le code de la route ne s'applique pas à eux et qu'ils sont invincibles, vélos tirant des carioles emplies à ras-bord, navettes amenant leur contingent d'ingénieurs dans les entreprises de télécommunications alentour, et piétons cherchant, envers et contre tout, à traverser au pas de course puisque les feux ne restent pas au vert suffisamment longtemps pour franchir ces rues en marchant. Tout cela au rythme assourdissant des klaxons.
Parfois, tout se calme lorsqu'un deux-roues est renversé et que son propriétaire voltige à quelques mètres (c'est objectivement rare, mais j'y ai déjà assisté - pas trop de dommage en général).

Il m'arrive aussi d'apercevoir des éléments plus exotiques: carioles tirées par des mulets, ou bien vélos tirant une remorque elle-même reliée au vélo de l'épouse tirant elle-même une seconde remorque: vive l'esprit de famille.

Il caille !!!

2008-10-29T10:12:00.000+08:00

L'ami Mikael, for de sa longue expérience à Pékin, m'avait pourtant prévenu: la période entre le 15 octobre et le 1er novembre est particulièrement difficile dans la Capitale du Nord.

Certes, il fait plutôt chaud dans la journée: on peut encore sortir du bureau en chemise dans l'après-midi. Mais les nuits commencent à osciller entre le glacial et le polaire dans mon appartement. J'ai tout de même eu confirmation que le chauffage serait activé au 1er novembre dans mon immeuble... en attendant je me recouvre de pull-over et me calfeutre sous deux couettes en espérant de meilleurs jours.

Automne Pékinois

2008-10-23T12:54:00.002+08:00

Les jours passent et se ressemblent en cette fin d'octobre. J'avais entendu dire que l'automne était la meilleure saison pour apprécier Beijing, et cela se révèle particulièrement vrai. Temps sec, ciel bleu, parfois même dégagé (je n'ai jamais autant apprécié la vue des collines encerclant la cité que ce matin).

On sent tout de même que l'hiver frappe à la porte: vent glacial et nuits fraîches sont désormais parties intégrantes du quotidien. Le chauffage central n'est pas encore activé, et les couches de draps supplémentaires sont déjà nécessaires. J'attends avec circonspection cet hiver pékinois dont nous a souvent parlé Mikee... quitte à aller faire un tour à Shenzhen ou à Sania au mois de novembre pour profiter de la plage.

Ambiance post-olympique

2008-10-20T14:51:00.002+08:00

Ca y est, l'esprit olympique semble avoir quitté Pékin.

Les drapeaux rouges ont enfin déserté magasins, restaurants et autres habitations. Il n'y a plus de petits groupes affublés de t-shirt Wangjing épiant tout un chacun à chaque coin de rue. Bien moins de policiers aussi.
Par contre on recommence à voir dans les rues des vendeurs de brochettes et de snacks en tout genre. Les vieilles dames tirant leurs charettes emplies de quantités monstrueuses de cigarette ont aussi fait leur retour. Les prix semblent baisser (ça, c'est peut-être aussi dû à la comparaison avec la France).
Evidemment, ça signifie aussi qu'on ne peut pas faire cinquante mètres à 三里屯 (Sanlitun, une des deux grandes concentrations de bars, restaurants et boîtes de nuit de Pékin) sans recevoir trois propositions de type "Ladies' bar", "Beautiful Ladies", "Massage"...

En tout cas, l'ambiance devient sacrément plus respirable de mon point de vue (l'air beaucoup moins... finalement il semble que les mesures anti-pollution aient eu un effet). Je vais enfin pouvoir découvrir ce à quoi ressemble vraiment Pékin sans l'agitation des mois précédents.

Difficile réadaptation

2008-10-18T16:17:00.005+08:00

Il suffit d'un mois en France pour oublier certains automatismes ou notions typiquement chinoises.

Par exemple, la taille des plats.

Il y a non loin de chez moi deux petits restaurants (on dira des cantines): l'un s'appelle 杭州小吃 (snacks de Hangzhou), l'autre 成都小吃 (snacks de Chengdu). J'y ai mes habitudes le midi, et souvent le soir à emporter. Les menus sont bien entendus en chinois, et avec bien peu de photos (on parle de cantine, là). Autant dire que j'ai repéré avec attention les plats qui me convenaient le mieux, et que j'évite les expériences douteuses... un caractère peut faire la différence entre un plat de poulet parfaitement honnête et un autre rempli d'intestincs.

J'avais hier soir plutôt envie de poisson et de piment (curieuse combinaison certes, mais que j'apprécie parfois). Jetant un coup d'oeil sur les photos affichés, je repère un plat composé de poisson (鱼), bouilli ou à la vapeur (je reconnais 水, l'eau). Et vu les couleurs sur la photo, je n'ai pas d'inquiétude sur la dose d'épice (et puis c'est tout de même un resto sichuanais).

Je commande donc, m'assieds, observe les gens autour de moi: quelques étudiants, des treillis ça et là (il doit y avoir aussi des surplus dans l'armée de libération du peuple). Soupes, vermicelles de pomme de terre, viande sauté et autre 白酒 (alcool blanc infâme) apparaissent et disparaissent presque aussitôt sur les tables. L'heure passe et mon plat n'arrive toujours pas. Je commence à m'inquiéter quelque peu, me demandant tout de même ce que j'avais pu commander... Au bout d'une petite demi-heure (et tous ceux qui ont déjà été dans ce genre de resto ont une idée de ce que peut représenter une demi-heure pour préparer un plat), je vois arriver un sac gigantesque, rempli d'eau, de poisson et de piment... de quoi nourrir quatre personne sans problème.

Et me voilà sur le chemin du retour, me sentant un peu bête avec mon sac de poisson. Coup de chance, le sac a tenu jusqu'à l'arrivée au bercail, le temps de verser tout ça dans une marmite:

Je n'ai pas eu de problème pour dormir après ça...

Après un mois en France...

2008-10-15T13:51:00.002+08:00

Me voilà de retour sur les terres pékinoises.

Le retour en France m'a fait du bien. Il a fallu pas mal de réadaptation. Le décalage horaire, bien sûr. Les bonnes choses: comprendre les gens de la rue, ne pas être obligé de négocier la moitié de ses achats, vivre dans des lieux silencieux, découvrir des open-spaces quatre fois moins denses, retrouver le goût de la viande saignante, du fromage et de la charcuterie.
Les mauvaises surprises aussi: la voiture en banlieue est une épreuve toujours aussi atroce. Les compagnies de téléphonie mobiles s'empiffrent joyeusement sur l'utilisateur ('quoi? Mais pour le prix d'une carte SIM j'ai la même en Chine avec dix heures de communication'), les pétrolières également (ou comment dépenser l'équivalent d'un SMIC chinois en deux semaines de transport).

Dans tout ça j'ai tout de même eu le plaisir de revoir ma chère Paris (et de découvrir la Nouvelle Athènes), de faire un tour dans les Alpes, de visiter mon lit (pour cause de grippe) et les abbayes bourguignonnes (en cas de beau temps). J'ai fait l'expérience du GPS de nuit, dans la pluie et la brume, le long du chemin des Grenouilles et des sentes incertaines. Mon sac-à-dos à souffert de mes incursions chez Scylla, haut lieu de débauche littéraire devant l'éternel. Et je me suis rendu compte de la vivacité des couleurs d'automne, si intenses comparées à celles de Chine.

En attendant la suite de mes pérégrinations pékinoises...

Jeux paralympiques

2008-09-11T11:59:00.006+08:00

Petit mea culpa: après avoir dit pis-que-pendre des JO, me voilà passant la soirée aux paralympiques. Pour ma défense, je dirais quand même que l'ambiance est nettement différente: les yeux du monde ne sont plus fixés sur Pékin, et la Chine entière ne craint plus le moindre impair qui ferait perdre la face au pays aux yeux du monde. Bref, l'air est nettement plus sain.

Et me voilà donc parti pour le Nid d'Oiseau, armé de mon billet à 50 kuai (gros avantage des paralymiques: trouver un billet ne nécessite pas d'amis bien placés ni de portefeuille trop bien rempli).

Mon billet (avec la seule mascotte des Paralympiques... )

Le même, devant le nid d'oiseau

Entrée sans problème, après avoir été convenablement fouillé (à ce sujet-là, je préfère tout de même nettement les charmantes hotesses des aéroports). La recherche d'une place libre fut par contre une gageure: visiblement, le nombre de ticket en vente était largement supérieur au nombre de places disponibles, et le début de la soirée fut consacrée à d'âpres négociations avec les volontaires qui racontaient tous 'No available seat, go ahead' aux passants.

Le nid d'oiseau

En désespoir de cause, j'ai terminé debout dans une tribune à côté d'un gamin hystérique (je fut victime alors d'une grande envie de participer aux jeux, catégorie Taekwondo ou lancer de boulet).

Le Nid d'Oiseau de l'intérieur

Avec la flamme...

La suite fut des plus classiques: courses en tout genre, lanceuses de javelot au milieu, et cérémonie de remises des médailles dans l'entrejeu. Il fallut attendre un bout de temps avant d'entendre retentir l'hymne chinois, ce qui eut le don d'agacer une damoiselle derrière moi qui désespérait de pouvoir le chanter dans cette enceinte.

Je ne peux pas vraiment dire que j'ai porté malheur aux Français, contrairement aux insinuations pijiesques. Je n'en ai quasiment pas vu. Néanmoins, le premier fut un coureur de 400 mètres qui décrocha une jolie médaille de bronze, et fut le seul ensuite à faire un deuxième tour de piste portant son drapeau.

C'est dans ses moments-là qu'on regrette de ne pas avoir un zoom plus profond

Vint enfin le moment de partir. Je me baladais encore autour du stade quand intervient une ultime remise des médailles, en javelot masculin (je n'ai pas noté le handicap). Surprise, le vainqueur était français. Et c'est après avoir entendu résonner la Marseillaise dans le Nid d'Oiseau que je suis parti vers d'autre cieux (en l'occurence la rue des fantômes).

Les médaillés

Le drapeau français flottant dans le stade (comment ça, chauvinisme exacerbé???)

Site de voyage - Soirée au nid d'oiseau

2008-09-10T15:27:00.003+08:00

Deux petites choses qui viennent égayer mon quotidien plutôt stressant ces derniers jours:
- j'ai découvert, parmi les nombreux affidés de wikipedia, un site vraiment intéressant: Wikitravel (ici en français, malheureusement beaucoup moins fourni). Ca ne remplace sûrement pas un routard ou un lonely planet, mais ça a l'énorme avantage d'être gratuit et de pouvoir préparer les futurs voyages (au hasard Prague ou la Corée du Sud)

- je vais ce soir (c'est à dire dans deux petites heures) au nid d'oiseau voir quelques épreuves d'athlétisme et autres remises de médailles des jeux paralympiques. Au contraire des JO, obtenir des places est une sinéçure, et les prix sont nettement plus abordables. J'espère que je ne porterai pas trop malheur aux athlètes français (contrairement à ce que peut insinuer l'ami JP)

Les salons de thé de Chengdu

2008-09-08T13:00:00.004+08:00

Quelques souvenirs du Sichuan...

Chengdu est, avec Hangzhou, l'une des cités favorites des Chinois, connue pour sa douceur de vivre. Et rien ne résume mieux l'agréable impression de paresse qui plane sur la ville que les salons de thé.
Elles sont nombreuses à Chengdu, particulièrement appréciée des locaux comme des touristes. On s'y installe, on commande l'un des multiples thés disponible, et l'on passe l'après-midi ou la soirée à discuter, remplissant sa tasse d'eau chaude. Les feuilles sont en général de telles qualité que le goût du thé y est encore vivace après quelques heures.

Les loisirs y sont multiples. Mahjong bien sûr, cartes ou échecs également. En Il suffit en général de s'asseoir pour qu'un assistant vienne proposer massage ou nettoyage d'oreille.

La plupart de ces salons de thé proposent également des performances le soir: à la manière d'un music-hall, bon nombres d'artistes défilent sur la scène: chanteuses, danseuses, acrobates, marionnettistes, etc.

Danseuse dans une maison de thé

Le clou des spectacles est cependant bien différent: il s'agit de danseurs masculins, au visage recouvert d'un masque, dont le masque change à toute vitesse sans que nul ne puisse deviner comment ils opèrent (leur 'secret' reste l'un des mieux gardé de Chine). On voit ainsi, pendant cinq à dix minutes, une trentaine de visages différents apparaître à la vitesse de l'éclair. Réellement impressionnant.

Festival de la Lune

2008-09-05T19:08:00.004+08:00

Dans quelques jours (le 13 septembre) aura lieu le festival de la Lune, parfois appelé 'Festival de la mi-automne'. Il a lieu chaque année au 15ème jour du 8ème mois lunaire, ce qui en fait en général la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. On dit que la Lune est la plus belle à cette période.

Bon nombre de légendes sont associées à cette période, racontant les amours de Houyi (后羿), l'archer et de Chang'e (嫦娥). Selon l'une des plus populaires, Houyi et Chang'e vivaient originellement au palais de l'Empereur de Jade (un équivalent chinois de l'Olympe). Ils en furent bannis à la suite d'intrigues de cours, et furent exilés sur Terre.
A cette époque, il existait dix soleils. Et chaque jour, la mère des soleils faisait parcourir la planète à l'un d'entre eux. Mais vint un jour où les dix soleils firent ensemble le tour de la planète. La Terre fut dévastée, la vie brûlée et décimée. Alors l'empereur céleste demanda à Houyi d'abattre les soleils. Celui-ci prit son arc et détruisit neuf des dix soleils. Le climat fut de nouveau doux. Pour remercier l'archer émérite, l'empereur de jade mit fin à son exil. Il lui offrit une pilule permettant de voler jusqu'à son palais.
Houyi rapporta la pilule chez lui, et s'affala dans son lit, épuisé. Chang'e rentra alors à la maison, et vit la pilule. Elle l'avala et commença à s'élever dans les airs. Houyi, réveillé par ses cris, tenta alors de l'empêcher de s'envoler, mais en vain. Irrésistiblement, elle s'envolait seule dans les cieux. Elle s'arrêta au premier astre venu, car elle ne voulait pas quitter son époux. Elle est depuis devenue la déesse de la Lune.
Chaque année, Houyi tente de la rejoindre au 15ème jour du 8ème mois lunaire, et c'est pourquoi la Lune est si belle à ce moment-là.

Dans les faits, le festival de la Lune est célébrée dans toute l'asie orientale: Chine, Corée, Japon, Vietnam, etc. C'est notamment l'occasion de manger les gâteaux de lune, pâtisserie fourrées de viande, d'oeuf, etc, prisée par les Chinois bien plus que par les Occidentaux (pas vrai Mikee ?)

Gâteaux de la Lune

A Hangzhou, la fête de la Lune prend un tour particulier. Il y a sur le lac trois lanternes qui ne sont allumées qu'à cette occasion. Les habitants embarquent avec des torches sur le lac, et le reflet de la Lune, les torches des habitants ainsi que les lanternes forment paraît-il un spectacle unique.

Journée paisible à Pékin

2008-09-01T21:36:00.009+08:00

Comme je le disais précédemment, les JO sont finis et le calme semble revenir à Pékin. J'apprécie de plus en plus cette ville.
Hier fut une journée vraiment reposante. Certes, le réveil fut difficile pour cause d'abus conjugué de bière trappiste et de shots dévastateurs. Néanmoins, la vue des collines alentour tout en dégustant le café matinal m'a réellement mis de bonne humeur: le ciel bleu est une denrée rare pendant un été pékinois.

En conséquence, direction Qianmen (前门 pour les sinophones), ancienne rue de Pékin récemment reconstruite. Pour un occidental, la reconstruction prête à rire, tant cette rue semble artificielle: fausse ambiance XIXème siècle, et surtout une impression de centre commercial encore inachevé, rempli d'échoppes vides attendant preneur. La foule se presse dans les quelques lieux déjà occupés.

Qianmen, la porte donnant son nom au quartier

Foule attendant devant l'un des rares restaurants ouverts

Reconstitution de la première gare pékinoise (et chinoise d'ailleurs)

Trouver un restaurant valable dans les environs nécessita un peu de persévérance: personne ne semblait choqué dans les alentours par les restaurants proposant les dix dumplings à 56 yuans (les mêmes à cinq minutes de chez moi en valent 4... il y a de l'abus quelque part), mais j'ai tout de même préféré plonger dans des rues plus populaires.

Pour la suite des évènements, direction Zhongshan Park (中山公园). A peu près toutes les villes chinoises ont un jardin portant ce nom, en l'honneur de Sun Yan Sen. Dans le cas de Pékin, c'est un jardin juste en lisière de la cité interdite, accessible à tous, mais uniquement fréquenté par les pékinois... balade particulièrement reposante à l'intérieure, je l'avoue.

Quelques photos du parc Zhongshan

La fin de la journée fut consacrée à la remontée vers les lacs et la négociation avec les pousse-pousse, avant de trouver un petit joyau perdu à côté de Xihai (西海), le lac de l'Ouest pékinois. On y trouve notamment un pub particulièrement sympa, avec une jolie terrasse donnant sur le lac, un barbecue gratuit le dimanche soir et du pastis, denrée rare en ces lieux... tout pour passer une soirée paisible.

Houhai par un après-midi ensoleillé

Petite annonce

2008-08-29T10:57:00.002+08:00

Dans quelques jours (13 septembre pour être précis), je serais de retour en France pour un mois. Le programme est encore flou, mais je serais à coup sûr sur Paris et sa région du 13 au 28, si d'aventure vous voulez me voir :)

Di Renjie - Le juge Ti

2008-08-19T12:31:00.006+08:00

Histoire d'oublier un peu les JO, je vais vous parler aujourd'hui d'un personnage qui connut deux destinées différentes, historique et littéraire: Di Renjie (狄仁傑).

Di Renjie était un lettré du début de la dynastie des Tang (pour situer tout cela, c'est par là...) Issue d'une famille d'officiels, il passa brillament les examens impériaux, et occupa des postes plus ou moins importants à travers tout l'empire. Il sera notamment plusieurs fois chancelier.
La maheure partie de sa carrière se déroula sous le règne de Wu Zetian. Sa fidélité, au-delà des cabales et autres intrigues politiques, est totale envers l'Empire. Ceci lui vaudra sa part d'exil et de calomnie, ainsi que le respect de tous sur ses vieux jours, alors qu'il est considéré comme la caution morale du régime.
Il recommandera avant sa mort la plupart des officiels qui renverseront Wu Zetian, et est à ce titre considéré comme l'un de ceux qui ont restauré la dynastie Tang.

Statue de Di Renjie à Guangyuan

Par la suite, au XVIIIème siècle, un anonyme publia un ouvrage nommé '狄公案', ce qui peut se traduire par 'Affaires du Juge Ti'. Ces trois nouvelles racontent des enquêtes policières résolues par un magistrat dont la personnalité et l'histoire sont basées sur celles de Di Renjie. Néanmoins, nombre de détails font plutôt référence à la vie sous les Ming que sous les Tang.

Couverture de 狄公案

Par la suite, au milieu du XXème siècle, un orientaliste autodidacte, Robert Van Gulik, découvre ce manuscrit et entreprend de le traduire. Le succès et le plaisir qu'il prit à cette aventure le pousseront à écrire lui-même d'autres aventures du Juge Ti, depuis ses débuts comme magistrat débutant au Nord-Est de la Chine jusqu'à son apogée à Chang'an et Guangzhou (Canton).

Couvertures d'une des aventures du Juge Ti écrite par Van Gulik

Bien loin de l'agitation...

2008-08-12T15:25:00.002+08:00

Les jours s'écoulent gentiment à Wangjing, loin de la frénésie olympique. Peu de choses à raconter finalement, sinon une expédition intéressante à la gare de Beijing: visiblement, toutes les hotesses sachant parler anglais ont été envoyées à l'aéroport, et la recherche de tickets pour Xi'an a forcé l'ami Chris à chercher le seul guichet pour étranger...

A part ça, comme vous avez pu le remarquer, j'ai remplacé le diaporama de Suzhou par celui du Palais d'Eté... Il faudra visiblement que je m'habitue à y aller tous les mois, car il s'agit d'un rituel obligé pour tout touriste s'invitant de par chez moi, tout comme le restaurant de canard laqué.

Week-end olympique

2008-08-10T20:24:00.002+08:00

Visiblement, il faudra boire le calice des JO jusqu'à la lie...

En compagnie de l'ami Chris, de passage dans l'Empire du Milieu après une escale vénézuelienne, nous avons pris d'assaut les bars de Sanlitun pour assister aux retransmissions de la cérémonie d'ouverture: ambiance bon enfant, avec animation Corona, métissage en tout genre, et longues spéculations sur l'existence de contrées dont nous ignorions jusqu'au nom(notamment la tripotée d'îles des Caraïbes) et sur les subtilités de l'ordre alphabétique chinois.

Le lendemain fut surtout consacré à la visite de Pékin, au temple des Lamas (bouddhisme tibétain donc), aux rues avoisinantes sans oublier bien sûr les parties de dés à Houhai et l'inévitable canard laqué... accompagné de quelques spectacles traditionnels tels que marionnettes, musique, acrobaties et jeu de masque sichuanais.
Une exploration plus approfondie des environs nous a permis de découvrir l'un des bars les moins chers qu'il m'ait été donné de voir (le Gin Tonic à 10 yuans, moins de un euro, est précurseur de nombre de lendemains difficiles).

Ce matin, visite au palais d'Eté, des abords du Stade Olympique (un bordel innommable), et de mon lit (dans un état guère supérieur). Un rapide coup d'oeil à la liste des médailles françaises en rentrant a suffit à me convaincre que les prévisions de l'ami Bernard L. pour les JO semblaient aussi réalistes que celles de la dernière coupe du monde de rugby.

JO en approche

2008-08-07T19:38:00.002+08:00

Le grand jour approche pour des milliers de Pékinois: cérémonie d'ouverture demain. De mon point de vue, cela signifie surtout que dans quinze jours, ce cirque sera terminé et que Pékin ressemblera plus à ville connue pour son histoire et ses habitants chaleureux qu'une vitrine pour touriste exprimant toute la crispation de la Chine. Drapeaux partout, vieillards en t-shirt JO (sponsorisé par une Yangjing, une marque de bière locale), policiers de plus en plus présents: plus le temps passe et moins je reconnais la Chine que j'ai pu apprécier au cours de l'année qui a pu s'écouler. Paradoxalement, peu de mes collègues semblent parler des JO... notamment parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir de tickets.

Demain sera jour de congé: la circulation sera tellement surveillée à partir de 11h que bon nombre d'entreprises évitent de demander à leurs employés de venir dans des lieux dépourvus de transport en commun, où les navettes de retour ne sont pas garantie.

J'ignore si tous les efforts de ces derniers jours (circulation alternée imposée dans l'urgence, ouvertures de trois lignes de métro il y a quinze jours, interdiction - partielle - de chantiers, mise au repos des usines des provinces voisines) auront des effets sur la polution. A voir la brume opaque de ce matin, même si l'air est plus pur, le climat est toujours aussi intrinsèquement mauvais à Pékin au mois d'août.

Bref, quinze jours à supporter tout ce Barnum, et le calme devrait enfin revenir. J'avoue attendre avec impatience le moment où toute cette pression retombera, et où Pékin retrouvera l'authenticité qu'on m'a vanté et qui est l'une des grandes absentes de ces jours.

Un après-midi au 798

2008-07-28T20:52:00.004+08:00

Titre légèrement énigmatique, je le reconnais.

Le 798 est un ancien quartier industriel de Pékin, situé dans le Nord-Est de la ville (pour ceux qui veulent plus de précision, il s'agit d'une partie de Dashanzi, entre le quatrième et le cinquième périphérique, juste à l'est de mon cher quartier de Wangjing).

Ancienne usine transformée en galerie d'art...

...notamment les dortoirs

Les usines et entrepôts du coin appartenaient à l'industrie militaire, puis ont été progressivement occupés par des artistes locaux, se boboifiant gentiment. On y trouve maintenant bon nombre de galeries d'art contemporain, de librairies en tout genre, de cafés... l'ensemble est assez déroutant au premier abord, mais flâner au milieu des anciens entrepots pour y découvrir des perles en vaut la peine.

Très étrange peinture... On dirait à première vue une toile dans la plus pure tradition chinoise, avant de découvrir les matériaux...

Slayers! Revolution

2008-07-24T14:00:00.005+08:00

Une fois n'est pas coutume (enfin, ça m'arrive tout de même parfois), je me sens l'envie de parler d'une de mes animes du moment: Slayers Revolution!

Un peu d'histoire tout de même: Slayers! est une série d'anime relativement ancienne (la première saison remonte à 1995, ce qui ne nous rajeunit pas) d'heroic-fantasy parodique. Les trois saisons, ainsi que la majeure partie des films et des OAV datent du précédent millénaire: j'apprécie toujours autant de les regarder, mais ils souffrent de la comparaison avec les productions contemporaines.

Slayers! raconte donc les aventures d'une jeune sorcière, chasseuse-de-prime(ça existe?)/pilleuse-de-trésor/destructrice-de-cité, au caractère bien trempé, à la moralité douteuse et à la puissance de feu équivalente à celle d'un Gandalf dans les grands jours. Accompagnée d'une floppée de compagnons haut-en-couleurs (Gourry Gabriev, caricature du guerrier ayant oublié d'attribuer des points en intelligence lors de la création du personnage, Amélia, princesse ayant grandi au milieu des contes de fée et voulant absolument apporter la justice au monde entier, etc.), elle parcourt la planète en quête de trésors et de festins, laissant souvent un sillon de ruines fumantes derrière elle. Accessoirement, il lui arrive aussi de sauver le monde lorsqu'elle y est obligée.

Lina et Gourry en pleine action

La série doit son nom au sort préféré de Lina, le Dragon Slave, souvent utilisé à tort et à travers chaque fois que quelque chose (la paie ou tout commentaire sur la taille de sa poitrine) lui déplaît. La doubleuse, Megumi Hayashibara (connue notamment pour le rôle d'Ayanami Rei dans Evangelion et de Faye Valentine dans Cowboy Bebop), est particulièrement impressionnante.

Et la nouvelle saison vient donc de débuter. La patte graphique est la même, mais l'animation est nettement plus moderne: un vrai bonheur donc pour le fan qui n'espérait plus. L'histoire repends telle qu'elle avait été laissée à la fin de la troisième saison, mais il n'est pas nécessaire d'avoir vu les épisodes précédents pour l'apprécier. Au bout de trois épisodes, on reste encore dans l'introduction, qui se délecte joyeusement: l'humour est toujours présent, et les nouveaux personnages semblent particulièrement savoureux.

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En attendant de reprendre la plume

2008-07-23T10:06:00.002+08:00

J'avoue que je passe suffisamment de temps en ce moment à regarder défiler les lignes de traces sur mon écran pour n'avoir qu'une envie modérée de me lancer dans de longues rédactions sur l'histoire chinoise, Beijing à l'approche des JO, etc.
Je préciserai quand même que Wangjing semble assez peu touché par la fièvre olympique... je n'ai même pas encore eu droit à ces merveilleux contrôles d'identité récurrents qui font le bonheur de David à Shanghai ou de nombres d'occidentaux vivant à Dongzhimen ou Guomao (quartiers de Beijing réputés pour être le havre de nombres d'étrangers).

En attendant, je vous invite à aller jeter un coup d'oeil sur les photos du Guangxi prises par David la semaine passée.

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Lotus en fleur sur le Lac de l'Ouest

2008-07-17T13:39:00.004+08:00

J'ai profité du précédent quatorze juillet pour commencer à solder mes jours de congés (histoire de ne pas tous les employer au mois de janvier dans la rudesse de l'hiver pékinois). Au vu du temps particulièrement maussade en ce moment dans la capitale du Nord (comme peuvent en témoigner les malheureux qui y ont passé quelques jours ces derniers temps), je me suis donc dirigé vers le Sud, retrouver du monde du côté de Hangzhou.

En effet, la fin juin et le début juillet sont la saison de la floraison des lotus, fleur emblématique de l'Orient. De plus, lorsque le temps est chaud et humide, comme en cette saison, leur parfum envoûtant envahit l'atmosphère.

Je vous laisse apprécier les photos...

Fleurs, Coeurs et Boutons

Dans toute sa splendeur

Un autre type de lotus

Pavillon entouré de Lotus

Pour la petite histoire, le lotus est le symbole de la pureté en Chine (ainsi qu'en Inde). C'est également un important symbole bouddhique. La fleur elle-même ne dure que quelques jours. Très vite, il n'en reste plus que le coeur qui, séché, est vendu sur les marchés.

Maître Li et Boeuf Numéro 10

2008-07-10T10:33:00.002+08:00

Puisqu'Aiko en parle, j'en profite chaudement pour recommander, si vous parvenez à les trouver, les aventures de Maître Li et Boeuf Numéro 10. (en passant, j'en profite pour ajouter un petit lien vers la critique que j'avais écrit voilà des lustres pour Elbakin). Les ouvrages ne sont pas évidents à trouver mais Xavier, libraire de Scylla, en a toujours quelques exemplaires en réserve (c'est d'ailleurs lui qui me les avait fait découvrir).

Pour la petite histoire, 'Légende de la Pierre', en anglais 'Story of the Stone', est l'un des noms sous lequel est connu 'Le rêve dans le pavillon rouge', considéré comme la quintessence du roman chinois.

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Introduction à l'histoire chinoise - Troisième partie: du triomphe mongol à la déchéance mandchoue

2008-07-09T18:19:00.007+08:00

Le temps est venu de terminer cette petite introduction à l'histoire chinoise. Pour ceux qui auraient manqué le début, les deux premières parties sont disponibles ici:

Première partie: de l'âge de bronze à la dynastie Sui
Seconde partie: de l'avènement des Sui à la chute des Song

Comme l'annonce le titre, les six cents dernières années de l'Histoire chinoise ont surtout été dominées par des pouvoirs non-Han. Ce sera aussi l'avènement de Pékin comme centre politique de l'Empire, alors même que cette cité n'aura eu qu'une importance très limitée dans le passé.

- En 1279, les Mongols ont donc définitivement annihilé les Song. Leur Khan est Kublai Khan, parfois appelé Khubilai. Assimilant quelques us chinois, il crée sa propre dynastie, les Yuan. Il fait construire une nouvelle capitale à Beijing. Il conquiert par la suite Canton, le Tibet et le Yunnan, mais les tentatives de conquête du Vietnam, de la Birmanie ou du Japon échouent. L'ancienne bureaucratie est conservée, mais le système d'examens nationaux est supprimés et les Han sont tenus loin du pouvoir (à l'exception paradoxales des zones dans lesquels les autres ethnies sont majoritaires).

Le règne mongol fut assez court. Le ressentiment chinois se manifesta par une série de révoltes, qui se termina par l'avènement d'une nouvelle dynastie, les Ming, fondée par un paysan et moine bouddhiste défroqué, Zhu Yuanzhang, en 1368.

L'apport des Yuan à l'histoire chinoise est assez paradoxal. Ils détruisirent une grande partie des bâtiments, temples et palais classiques, si bien qu'il ne reste guère de vestiges antérieurs à leur dynastie. Dans le même temps, c'est aussi la période durant laquelle l'Empire fut le plus étendue, de la Sibérie à l'Indochine, de la Corée à l'Afghanistan. De plus, la Route de la Soie, fermée à la fin des Tang, fut rouverte à cette époque.

- 1368 marque donc le début de la dynastie des Ming. Zhu Yuanzhang, connu par la suite sous le nom de Hongwu. La capitale est transportée à Nanjing.
C'est le début d'une période de grands travaux, notamment la construction du mur de Nanjing, et surtout la restauration de la Grande Muraille, tombée en ruine après 1500 ans.

Fortifications de Nanjing

A la mort de Hongwu, une guerre de succession va donner le pouvoir à l'un de ses fils, Yongle. C'est lui qui transfèrera de nouveau la capitale de Nanjing à Beijing, et fera construire la Cité Interdite. L'histoire se répète quelque peu, puisque, au XXème siècle, la capitale de la Première République sera d'abord Nanjing avant d'être déplacée à Beijing.

La Grande Muraille

La plupart des traditions chinoises sont restaurées, notamment les examens nationaux. Après Hongwu et Yongle, le pouvoir sera principalement entre les mains du gouvernement, l'Empereur ayant pour rôle principal de choisir un bon premier ministre. Cette situation atteint son paroxysme durant le règne de l'Empereur Wanli: le gouvernement ayant refusé son fils préféré comme successeur, cet empereur s'est enfermé pendant vingt ans dans la Cité Interdite, refusant de signer le moindre document. Cela n'a pas empêché l'Empire lui-même de continuer à prospérer.

Intérieur du tombeau de Wanli

D'un point de vue technologique, cette époque est également celle d'un grand conservatisme: c'est à partir de ce moment-là que la Chine, alors beaucoup plus avancée que les autres civilisations, commencent à accuser du retard par rapport à l'Europe.

Cette époque fut également celle de l'invasion japonaise, commandée par Hideyoshi. La majeure partie des combats aura lieu en Corée, souvent considérée par ces deux puissances comme un terrain de jeu de prédilection. L'histoire se répète...

La fin de la dynastie Ming fut aussi marquée par la puissance sans précédent des eunuques.

Durant cette période, les Mandchous, qui ont assimilés les Mongols, constituent la principale menace pour l'Empire. C'est d'ailleurs en partie pour cela que Yongle transfère la capitale à Beijing. A la suite de révoltes paysannes et de la rébellion d'un général, les Mandchous finiront donc par prendre le pouvoir et s'installer en tant que dynastie Qing en 1644.

- Les Qing contrôlent rapidement l'ensemble de l'Empire. Un petit groupe de fidèles de la dynastie Ming s'enfuira vers Taiwan (il me semble avoir déjà dit que l'histoire se répétait...) mais sera par la suite vaincu.

La capitale reste à Beijing, et la Cité Interdite reste le centre du pouvoir. Le pouvoir reste néanmoins entre les mains des Mandchous, et les Han ne peuvent accéder aux plus hauts postes. Par ailleurs, le costume Qing (avec la fameuse natte) est rendu obligatoire.

La Cité Interdite, centre du pouvoir Ming et Qing

Le gouvernement est nettement plus contrôlé que sous les Ming, ce qui se révèlera à double tranchant: sous les empereurs les plus puissants, l'Empire sera mieux dirigé. A l'inverse, un empereur faible signifiera un affaiblissement beaucoup plus conséquent. Kangxi et son petit-fils Qianlong contribueront à l'affermissement du pouvoir, ainsi qu'au développement des arts. C'est aussi à cette époque que le christianisme s'installe en Chine, notamment sous l'influence de jésuites tels que Matteo Ricci (c'est également l'époque de Xu Guangqi)

Le XIXème siècle marque le déclin des Qing et de l'Empire. De nombreuses révoltes (Lotus Blancs, Royaume du Ciel) mettent en déroute l'armée. Les nations occidentales, à la faveur de victoires militaires, notamment durant la guerre de l'opium, gagnent des concessions dans le pays (à Shanghai et Qingdao notamment), voire des territoires (Hong-Kong, Macao), notamment en raison du retard technologique.

Jardins de Chengde, résidence de chasse des Empereurs Qing

Les dernières années de l'Empire portent notamment le sceau de Cixi. Concubine de cinquième rang, puis impératrice douairière, gloutonne et machiavélique, elle permit néanmoins à l'Empire de perdurer, jouant à merveille avec les différentes factions réformatrices et conservatrices de la cour.

Le gouvernement est néanmoins tellement faible dans ses derniers jours qu'une révolte mineure, menée par Sun Yat Sen en 1911, marquera la fin de l'Histoire Ancienne et le début de la Première République.

Né un 4 juillet

2008-07-04T07:12:00.002+08:00

Le titre de ce billet n'a rien à voir avec la déclaration d'indépendance. Voilà un an tout juste que j'ai débarqué en Chine. Tout est passé bien vite, et les souvenirs de mon arrivée, trempée et émerveillé sur Nanjing Road, cherchant mon hôtel, commencent à s'effacer. Heureusement que ce blog me permet de me souvenir de tout cela.

Un an déjà. Le temps de connaître mes premiers typhons, tremblement de terre (de très loin), d'arpenter les montagnes chinoises (de mauvaises langues ajouteront les demoiseles - je ne ferai aucun commentaire), de mithridatiser mon estomac contre toutes sortes de nourriture étrange, d'apprendre à indiquer mon chemin dans divers dialectes chinois (le langage des signes restant tout de même le plus efficace), de me plonger dans l'histoire chinoise (l'article à ce sujet est d'ailleurs bientôt terminé). Autant dire que je me sens un brin nostalgique.

Je suis encore là au moins jusqu'en février prochain: le temps de découvrir la Chine du Nord, Xi'An, Qingdao, QuFu, et proablement de revenir vers Hangzhou, apprécier la sérénité du Lac de l'Ouest.

Je m'amuse parfois à jeter un coup d'oeil sur les statistiques de ce blog. Vous ne le croiriez pas, mais il y a tout de même beaucoup de gens qui y arrivent via Google. Si la plupart des requêtes semblent parfaitement raisonnable (des gens qui cherchent des magasins de souvenirs à Xitang ou des bars à Dali, sans oublier les informations sur le tremblement de terre), je reste tout de même assez épaté par certaines autres:

"homme devenu femme" photos: visiblement attiré par mes photos de Boddhitsava à Nanjing
"photos de mon quartier": le malheureux qui est tombé sur Wangjing n'a pas dû trouver exactement ce qu'il cherchait
competition de pastis a boire: pas exactement le sujet le plus fréquent sur un blog chinois... Merci mes chers amis de ne pas faire de commentaires à ce sujet :p
histoire fiscalité chinois: il y a des sujets qui me dépassent
karaoke chine bordel: Dave, on t'a reconnu
karaoke de la chanson je m appelle helene: Mikee, on t'a reconnu aussi
oktoberfest in nanjing: encore des clients pour le Paulaner
"photos de la journée grand siècle au chateau vaux le vicomte le 15 juion2008": Là je continue à me demander par quel miracle cette requête a pu renvoyer ici.
retour de week-end au bureau ambiance triste: faut pas chercher à se déprimer comme ça

Intéressant, n'est-ce pas?

Retour de vacance - Excursion à Chengde et sur la Grande Muraille

2008-06-30T20:04:00.005+08:00

Ca y est, après quelques longs jours d'absence, me voilà de retour au clavier. Autant dire que ces derniers jours ont été riches en expérience.

Tout d'abord, un grand classique: l'avion chinois. Autant dire qu'avec des personnes arrivant de Shenzhen, de Shanghai et de Lijiang le même jour, on pouvait imaginer tous les scénarios possibles. On les a eus:
- l'avion qui arrive presque à l'heure, mais pas dans le bon aéroport (pour sa gouverne, il partait de Shenzhen, qui expérimentait le début de la saison des typhons).
- l'avion qui part un jour plus tard (pour sa gouverne, le président chinois visitait l'aéroport de Beijing, ce qui a permis à tous les avions prévus pour la soirée d'être décalé au lendemain... sans pour autant prévenir les passagers du problème, ni surtout les empêcher de passer six heures dans l'avion sur le tarmac)
- l'avion qui arrive à l'heure. Nos analystes continuent à se pencher sur ce phénomène inexplicable.

Une fois la horde reconstituée, nous nous sommes attelés à la visite de Pékin et des environs. Tout y est passé ou presque, avec des succès divers: la visite de Beihai, avec Marion s'essayant à la calligraphie sur sol, la découverte de la Cité Interdite, celle du Palais d'été, etc.

Calligraphie à Beihai

Nous sommes aussi partis en excursion pour la Grande Muraille, entre Simatai et Jinshanling: presque quatre heures de marche au milieu de paysages magnifiques, presque sans touriste: un vrai bonheur.

De l'art de ne pas savoir cadrer une photo...

La Grande Muraille s'enfonçant dans le brouillard

La grande aventure fut néanmoins le départ pour Chengde, en Mandchourie. Cette ville est surtout réputée pour héberger la résidence d'été des Empereurs Qing, et son parc est parfois considéré comme l'un des plus beaux de Chine.
Y arriver depuis la Grande Muraille fut d'abord l'objet d'intenses tractations, mal parties puisqu'il n'y avait qu'un seul minibus pouvant nous y emmener... le marchandage ne nous fut guère favorable.
Nous avons aussi eu la joie de connaître l'un des pires hotels de Chengde (premier nommé dans le routard, j'ai nommé l'Hotel Saibe. Autant le dire, on aura tout eu: l'hôtelier qui raconte au téléphone qu'il y a plein de place, pour découvrir que dortoir et chambres sont remplis, les lits supplémentaires qui existent à l'accueil mais disparaissent une fois arrivé dans la chambre, et cerise sur le gâteau, la réceptionniste qui veut garder la caution à cause d'une serviette sale. Un grand moment, avouons-le.
Cela ne nous a pas empêcher par contre de déguster du cerf, spécialité locale (nous sommes dans une zone de chasse historique)...

Dîner à Chengde: poisson et gibier

La résidence d'été et le parc impérial se sont révélés singulièrement décevants: beaux, certes, mais loin d'égaler par exemple celui de Beijing. Cela ne nous a tout de même pas empêcher de profiter de ce ravissant paysage de lacs et de pagodes.

Une des vues classiques du Parc Impérial

Le retour de Chengde lui-même a tenu du gag, tant nous avons accumulé les imprévus qui font le charme du voyage en bus:
- la guichetière de la gare ferroviaire qui nous raconte qu'il n'y a plus de places assises. Il fallait comprendre 'plus de place assise en seconde classe'. Les valeureux qui sont restés pour tenter l'expérience des quatres heures de train debout ont eu la chance de goûter le confort et la ponctualité d'un siège en première classe (à l'inverse de l'avion et du bus, le train chinois est un parangon de ponctualité). Les autres ont pris le bus.
- le changement de bus après vingt minutes, visiblement pour cause de panne
- l'arrêt en plein milieu du trajet, avec réparation improvisée, visiblement pour cause de panne
- les camions et bus faisant demi-tour sur la voie...
- le contrôle de police lors du changement de province: pratique alors que mon passeport était encore entre les mains du gouvernement pour visa
- les bouchons interminables, assortis de bouffées de frustration lorsque nous croisions la voie express absolument déserte...
- les dépassements dans les montées, et les virages, à grands coups de klaxon
- les commentaires goguenards des cheminôts, partis après nous, arrivés avant et ayant pu profiter du train...

Tout s'est néanmoins bien terminé, et la horde s'en est retournée chez elle visiblement heureuse... (en-dehors des irréductibles qui, plutôt que la France, se sont précipités vers la Mongolie)

J-1 avant le déferlement de la horde - Snack de Beijing

2008-06-24T13:36:00.002+08:00

Autant le dire, je n'ai pas eu trop le temps de mettre à jour tous mes documents pour terminer mon introduction à l'histoire chinoise (et le retour de la censure anti-blog, version hard, rend la mise à jour assez délicate).

D'autant que l'arrivée imminente de la horde (comprendre: mes copains) en provenance de France via le Yunnan, Shenzhen et Shanghai, m'oblige à passer mon temps à organiser, nettoyer, préparer des réserves, négocier avec ma banque pour convertir des euros en RNB sans passeport plutôt qu'à blogger. La vie est dure. J'ai bien peur de ne guère pouvoir mettre à jour ce blog dans les jours qui viennent.

En attendant, je vous laisse en compagnie des étranges snacks qu'on peut trouver dans une rue de Pékin, provenant de la Chine entière. Âmes sensibles s'abstenir.

Crevettes

Sucreries en tout genre

Le redouté Tofu puant (je crains qu'un munster ou un roquefort de douze ans d'âge pâlisse en comparaison)

Boisson chaude à base de poire, j'en garde de très bons souvenirs depuis le Sichuan

Vous aimez les vers?

Le meilleur pour la fin (faim): les scorpions grillés

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Rien de nouveau sous le soleil

2008-06-23T13:48:00.002+08:00

Le conseil du jour: éviter de réchauffer les raviolis de la veille si vous ne voulez pas passer votre dimanche au lit avec un estomac aussi brinquebalant que la défense tricolore. J'en ai profité pour avancer dans la lecture de l'Histoire d'Hérodote, et me plonger dans l'exploration d'Yggdrasil dans Etrian Odyssey II, un jeu sur DS destinés à tous ceux qui ont pu passer de longues nuits sur Nethack, Angband et autres...

A part ça la Horde arrive mercredi, ce qui me laisse deux jours pour transformer mon mignon petit appartement en auberge de jeunesse...

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Mahjong

2008-06-19T20:37:00.003+08:00

Je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'un jeu de Mahjong. Et j'espère bien en profiter avec la horde française qui s'ébat actuellement dans le Yunnan et qui atterrira à Beijing la semaine prochaine.

Je suis sûr que vous avez déjà tous vu un jeu de Mahjong sur ordinateur. Et je suis à peu près sûr qu'à de rares exceptions, vous n'en avez jamais vu une véritable partie.

Mahjong (麻將) signifie Moineau... mais ne me demandez pas l'origine du nom. Certain pensent qu'il fut conçu par Confucius. Néanmoins, l'absence de référence à ce jeu jusqu'au XIXème siècle laisse à croire qu'il s'agit d'une création beaucoup plus récente.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit aucunement d'un jeu 'noble', bien au contraire. C'est un jeu pour le peuple, et s'y adonner est souvent signe de vice.

Chengdu est notamment particulièrement renommée pour ses maisons de thé où les jeux de Mahjong sont accessibles à tous. Je me rappelle notamment de la gare routière, à l'étage de laquelle se trouvait une maison de thé très populaire, vu l'endroit. Bon nombres de voyageurs s'asseyaient à une table avec des inconnus et commençaient de longues parties, où les billets de cents kuai changeaient souvent de main.

Mon jeu de Mahjong

En fait, le Mahjong est si populaire que, la nuit suivant le tremblement de terre dans le Sichuan, les gens qui n'osaient pas retourner chez eux passaient la nuit dans la rue à jouer.

Le jeu lui-même pourrait être considéré comme un savant mélange de Dominos, de Poker et de Uno. On y joue avec des tuiles (comme les dominos), qu'il faut assembler en combinaison (comme au poker) tout en faisant preuve de rapidité pour saisir les tuiles laissées par d'autres joueurs (chacun se jetant parfois sauvagement sur les tuiles abandonnées) et en précisant qu'il ne nous reste plus qu'une tuile avant de gagner - à l'image du Uno.

J'aurais du mal à décrire aisément les règles, je conseillerai donc aux personnes vraiment intéressées de se rendre sur Wikipédia dont l'article sur le sujet est particulièrement bien fait.

Introduction à l'Histoire chinoise - Seconde partie: de l'avènement des Sui à la chute des Song

2008-06-16T19:52:00.006+08:00

Vous ne le croirez peut-être pas, mais c'est déjà (déjà) le centième post sur ce blog... ce qui commence à devenir honorable.

Je vous avais laissé la dernière fois au milieu des Dynasties du Nord et du Sud, notoirement occupées à s'égorger dans la joie et la bonne humeur. Ceci dura près de quatre cents ans, jusqu'en 589.

Cette année-là, Wendi, première empereur des Sui, finit par enfin réunifier l'empire. Son règne sera marqué par une réorganisation de l'administration, de la fiscalité, et par de nombreux grands travaux.
Son fils Yangdi est considéré comme l'empereur le plus débauché de l'histoire chinoise. Vu le pédigré des concurrents, autant dire qu'il aurait pu faire rougir Messaline sur ses vieux jours. Il usa et abusa de son pouvoir, ce qui provoqua sa chute, renversé par un coup d'état mené par Gaozu. Il reste néanmoins également dans l'histoire comme celui qui fit creuser la majeure partie du Grand Canal entre Hangzhou et Beijing.

Taizong devient en 620 le premier empereur de la dynastie la plus brillante de l'histoire chinoise: les Tang. Ils règneront pendant trois siècles, qui marqueront l'apogée de l'Empire.
D'un point de vue militaire tout d'abord: la Chine s'étend en Indochine au sud, jusqu'en Afghanistan à l'Ouest, et la plupart des contrées alentour (les royaumes indiens, la Corée, le Japon) versent tribut à l'Empire. A cette époque, le principal rival et danger par le Chine est... le Tibet. Au point que l'empereur Taizong, au faîte de sa puissance, doit offrir une de ses filles en mariage avec le roi tibétain pour garantir la paix.

Costumes Tang près de la Chaumière de Du Fu

D'un point de vue politique et social, c'est également une période extrêmement riche: les examens nationaux, qui permettent à quiconque, quelle que soit son origine sociale, de devenir fonctionnaire impérial, voire mandarin, sont créés à cette époque. Il n'y a pas (ou peu) de discriminations raciales, et nombreux sont les non-Han, notamment Turcs, qui accèdent à des postes privilégiés, notamment dans l'armée.
C'est également une époque d'accomplissement artistique, dans le domaine musical (grâce aux apports turcs et vietnamiens), dans le domaine architectural, dans la statuaire (bon nombre de statues bouddhistes datent de cette époque, par exemple le Grand Bouddha de Leshan), dans la poésie (Li Bai, Du Fu), etc.

Bouddha de Leshan

A cette époque, les liens entre Chine et Japon sont particulièrement forts, nombre de Japonais venant s'instuire en Chine, et ce qu'on appelle généralement la culture japonaise descend en droite ligne de la culture Tang: si vous voulez voir une ville Tang, ne cherchez pas en Chine, allez plutôt à Nara.
Cet époque est également celle de la seule impératrice couronnée, Wu Zetian.
En 755, deux des plus puissants généraux Chinois, An Lu-Shan et Shi Si-Ming, d'origine turque, se rebellèrent contre l'Empire. Ce fut le début d'une longue guerre civile, au cours de laquelle Chang'an, la capitale, fut pillée. On considère généralement que ce fut le début du déclin de l'Empire.
Les Tang restèrent néanmoins au pouvoir durant de longues années, jusqu'en 907. Ce fut alors une nouvelle période d'anarchie, dite des Cinq Dynastie et des Dix Royaumes.

L'anarchie ne dura guère, et vint alors l'avènement de la dynastie Song, en 967. Elle marqua l'apogée de l'art chinois, que ce soit au niveau de la littérature, de la peinture ou de l'architecture, ainsi qu'un extraordinaire développement technologie. Ce fut une dynastie à la fois extrêmement riche et particulièrement faible militairement: après la chute des Tang, la route de la Soie est coupée, et l'Empire réduit à sa portion congrue. La paix avec les principaux rivaux, Mongols et Mandchoues, est achetée, et non gagnée sur le champ de bataille. La capitale est tout d'abord Kaifeng (sous les Song du Nord) puis, après une guerre perdue contre les Mongols, est transférée à Hangzhou (sous les Song du Sud). La paix elle-même ne dure qu'un temps, et les Mongols finissent par conquérir toute la Chine en 1279.

Scènes de la vie courante sous les Song

Le retour de la pluie

2008-06-15T16:41:00.000+08:00

Je ne vais pas me plaindre. On a eu une journée et demi d'orage à Pékin (c'est presque plus qu'en un été en général), une coupure de courant vendredi à 18h30 alors que nous effectuions les derniers tests au boulot, mais ça reste très supportable.

En comparaison, les copains qui viennent d'arriver à Shenzhen (dans le Guangdong, juste en face de Hong Kong) ont pu connaître les joies de la saison des pluies, qui s'annoncent particulièrement diluviennes cette année. La Chine de l'Est est sous les eaux, et nous ne sommes qu'au début de l'été, bien loin de l'époque où les typhons se déchaînent...

A part ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis quelques photos de Suzhou sur le diaporama... en attendant la suite de l'Histoire.

Commentaire de dernière minute: les JO approchent et la censure se déchaîne visiblement... il devient de plus en plus complexe de blogger ici...

Introduction à l'Histoire chinoise - Première partie: de l'âge du bronze à la dynastie Sui

2008-06-12T15:05:00.008+08:00

eJe me suis rendu compte en relisant mon blog (ah, le doux plaisir de s'esbaudir sur sa propre prose...) que je faisais souvent référence aux différentes dynasties et périodes, dont la plupart de mes lecteurs, hormis les sinophiles invétérés, ne savent pas grand chose.

Donc je vais essayer de vous faire un petit résumé de l'Histoire de la Chine Ancienne. Cela restera succint (je n'ai pas la prétention de remplacer les livres d'histoires, guides touristiques élaborés ou sites web consacrés au sujet), ne vous inquiétez pas.

L'histoire de la Chine ancienne s'étend de la première dynastie connue (les Xia ou les Shang, selon les historiens), 3000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au Dernier Empereur Qing, au début du XXème siècle.

- Du troisième au premier millénaire avant Jésus-Christ ont régné les dynasties dites de l'Age du Bronze: les Xia, dynastie mythique dont l'existence est mise en doute par certains historiens, les Shang et les Zhou. Beaucoup d'objets (la plupart conservés au musée de Shanghai) nous sont parvenus de ces cultures.

- A partir du 8ème siècle avant Jésus-Christ commence la Période des Printemps et des Automnes. Ce nom, au combien poétique, vient du nom du recueil historique décrivant cette période: 'Annales des Printemps et des Automnes', écrit par Confucius, natif de cette période. C'est l'époque de la naissance des différents courants de pensée qui influenceront durablement toute la pensée chinoise: confucionnisme, taoisme (inspiré par Laozi) et légisme. La Chine est alors divisée en un grand nombre de petits royaumes. C'est aussi le début de l'histoire de Suzhou.

- Les Royaumes Combattants s'étendent du 5ème siècle jusqu'à 214 avant Jésus-Christ. C'est, comme son nom l'indique, une période de guerre continue entre tous les états rivaux. L'un d'entre eux fini par prédominer: Qin.

- Qin, la première dynastie. Le roi de Qin devient le premier empereur de Chine sous le nom de Shi Huangdi. Son règne est très court (12 ans) et sa dynastie s'éteindra vite (son fils règnera deux ans et sera le dernier empereur de sa dynastie). Néanmoins, c'est la première véritable unification de la Chine. La langue et l'administration sont unifiées: c'est de cette époque que date vraiment la langue chinoise, qui n'évoluera que très peu sous sa forme écrite jusqu'au XXème siècle. Un grand réseau routier est également mis en place. La structure féodale existante est remplacée par un système très centralisé.
Shi Huangdi reste un personnage très contreversé car cette unification a un coût très important: toutes les langues régionales disparaissent. La plupart des écrits non relatifs à l'agriculture, la navigation ou la médecine sont détruits (notamment tous les textes confucionnistes).
La capitale de l'Empire est alors Xianyang, non loin de Xi'an. L'empereur Qin est celui dont le tombeau contient la fameuse armée de terre cuite.

- Les dynasties des Han de l'Ouest puis de l'Est (-206 jusqu'en 184): émergeant après un coup d'état contre le fils de Shi Huangdi, les dynasties Han sont considérées comme parmi les plus grandes de l'histoire chinoise. Les frontières de l'Empire s'étendent énormément sous le règne des différents empereurs, notamment grâce à la victoire contre les Huns (oui, les mêmes qui sévissaient en Europe). Le commerce (via la route de la soie) se développe. La capitale est, selon les empereurs, proche de Xian ou à Luoyang. L'idéologie confucionniste domine. C'est de cette période que vient le nom sous lequel se désigne la majorité des Chinois. C'est aussi l'avènement du Bouddhisme en Chine, arrivant non pas depuis l'Inde mais depuis l'Asie Centrale.

- La faiblesse des derniers empereurs Han et les intrigues de cour entre les eunuques ouvre la voie à de nombreuses rébellions, et au retour à une myriade de dynastie se combattant sans répit. C'est notamment l'époque des Trois Royaumes, et des Dynasties du Nord et du Sud, qui dureront jusqu'en 589, jusqu'à l'émergence des Sui. C'est aussi à cette époque de Nanjing commence à devenir capitale.

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui :) Vos commentaires sont bienvenus, avant de commencer à discuter des parties réellement intéressantes: les Tang, l'apogée culturelle sous les Song, les invasions mongoles, l'étrange dynastie Ming et la dernière dynastie.

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Métro pékinois

2008-06-10T15:15:00.002+08:00

Ce dernier week-end fut plutôt occupé: visite des Tombeaux Ming, balade dans les anciens jardins européens du palais d'été, découverte du canard laqué et de la rue des Snacks, dîner dans les Hutong.

Ce fut aussi l'occasion de prendre à de nombreuses reprises le métro de Beijing, en pleine mutation.

Une des caractéristiques du métro en Chine est de numéroter les lignes sans vraiment tenir compte du nombre existant. AInsi, il y a deux lignes à Shenzhen: la 1 et la 4. Il y a 8 lignes à Shanghai, mais la dernière porte le numéro 9. Beijing détient le pompon à ce niveau-là: Il y a pour l'instant la 1, la 2, la 5 et la 13. Trois autres devraient ouvrir à la fin du mois pour les JO, et quelques autres dans les années qui viennent... mais certains numéros (3, 11, 12) ne sont pas attribués, même à des lignes en construction...

Quand je dis 'en pleine mutation', je n'exagère pas. Dimanche, pour aller voir les tombeaux Ming, il me fallait payer 2 yuan pour un bout de papier donné à l'hotesse dans la station d'entrée. Lundi tout était remplacé par des cartes magnétiques, à la manière de Shanghai (avec tout le personnel derrière pour expliquer comment utiliser lesdites cartes).

Le plus surprenant est tout de même le vide. J'avais entendu dire avant d'arriver qu'il s'agissait du métro le plus bondé du monde. La première fois que je l'ai pris, en sortant du boulot à six heures du soir, j'avais été plutôt surpris de trouver des places assises. J'avais mis cela sur le compte de ma position géographique particulière.

Mais je viens de passer une bonne partie du week-end dans le métro, y compris dans les lignes les plus populaires, et je n'ai cessé de voir des places libres. J'avais entendu dire que beaucoup d'habitants non citoyens de Beijing avaient dû quitter la ville à l'approche des JO, mais je n'imaginais pas un tel vide...

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Festival des Bateaux-Dragons

2008-06-09T21:31:00.005+08:00

Comme certains ont pu le remarquer, ce lundi était une journée fériée en Chine. On fêtait en effet le Festival des Bateaux Dragons.

Petite parenthèse pour commencer: jusqu'à l'année dernière, il n'y avait que trois périodes de congé en Chine: le Nouvel An (Chinois), la semaine du premier mai, et les Journées Nationales autour du premier octobre. La tendance est désormais à un plus grand respect pour les fêtes traditionnelles, et les jours de congé du premier mai sont depuis cette année 'transférés' (pas question d'ajouter des jours fériés tout de même...) vers trois fêtes traditionnelles: la fête des morts début avril, le Festival des Bateaux Dragons en juin et le Festival de la Lune en septembre.

Le Festival des Bateaux Dragons a lieu au cinquième jour du cinquième mois lunaire. On célèbre en fait la mort de Qu Yuan, un poète de l'époque des Royaumes Combattants (IVème-IIIème siècle avant Jésus-Christ). Ce lettré s'était opposé à l'alliance de son royaume (Chu) avec le roi de Qin. Il fut pour cette raison exilé et diffamé. Quelques années plus tard, Qin trahit Chu et envahit le royaume. Qu Yuan se suicida alors par désespoir, plongeant dans un des affluents du Yangze.

Ce poète était très apprécié de la population locale. Aussi, certains villageois vivant non loin de l'endroit où il était mort ont commencé à jeter dans l'eau des gâteaux de riz enveloppé dans des feuilles de bambou (zongzi) pour empêcher les poissons de dévorer son corps. D'autres ont préféré jouer du tambourin pour effrayer les créatures de la rivière.

Zongzi (enveloppé dans des feuilles de bambou)

Cet acte s'est ensuite transformé en tradition qui s'est répandu à travers la Chine. La mémoire de Qu Yuan est désormais célébrée par des courses de bateaux particulièrement minces (les fameux bateaux dragons). Et tout le monde mange des zongzi à cette occasion.

Zongze (une fois décortiqués)

Après-midi au Palais d'été

2008-06-03T20:55:00.009+08:00

Mon micro-onde est finalement bien vite arrivé et j'ai pu bien vite quitter mon antre pour partir en exploration, direction le nord-ouest de la ville et le Palais d'Eté.

Un bref coup d'oeil sur Internet m'a confirmé ce que je subodorais déjà: vu l'endroit où j'habite, le taxi reste la meilleure option (il semble qu'une des prochaines lignes de métro y mène, mais il faudra encore attendre leur ouverture).

Vu depuis le lac Kunming

Visiblement mon chinois s'améliore, le chauffeur a compris du premier coup où je désirais aller. Plus étonnant encore, celui du retour me comprendra aussi, et pourtant les conducteurs sont plutôt réticents à l'idée d'aller à Wangjing, surtout guidés par un étranger.

Pour présenter un petit peu, le Palais d'été est un gigantesque jardin où aimaient se reposer les nobles depuis les Jin du Nord (vers le XIIème siècle), et ce quelles que soient leurs origines, que ce soit les Yuan (Mongols), les Ming (Han), ou les Qing (Mandchous).

Le site lui-même est idyllique: quelques collines autour d'un lac (nommé lac Kunming), un peu à l'extérieur de la ville, permettant de s'évader des vicissitudes du pouvoir. De nombreux temples et palais y furent construits, notamment sous l'égide de Qianlong, un des empereurs Qing, connu pour avoir beaucoup voyagé dans le sud du pays, ce qui l'influença lorsqu'il fit bâtir ou rénover une partie de Beijing.

Les influences méridionales sont nombreuses en ce jardin. Ainsi, l'un des jardins intérieurs, le Jardin des Plaisirs Harmonieux, est une reproduction du plus fameux jardin de Wuxi.

Jardin des plaisirs harmonieux

Le palais d'été est aussi le symbole de la vie dispendieuse de Cixi, l'impératrice qui fut le pouvoir derrière le trône chinois durant la fin du XIXème siècle. Elle y dilapida notamment une partie des fonds destinés à la rénovation de la marine (ladite marine fut coulée quelques années plus tard lors de la guerre sino-française).

Palais de la Félicité

Rue de Suzhou, créée en référence aux canaux de cette exquise cité

Le palais d'été est aussi l'un des symboles de l'occupation occidentale en Chine au XIXème siècle. En effet, une grande partie des bâtiments furent brûlés lors de la Seconde Guerre de l'Opium par les troupes franco-anglaises. On oublie de nous le raconter dans les livres d'histoire.::

Motif de la galerie couverte

Bateau de pierre où avaient lieu certaines réceptions

L'organisation même du lac est une référence au lac d'Hangzhou: des digues semblables à la Digue de Su et à la digue de Bai y furent construites, afin de plaire notamment à la mère de l'empereur Qianlong qui gardait un souvenir ému de son séjour près du Lac de l'Ouest.

Lac Kunming

En attendant mon micro-onde...

2008-06-01T08:12:00.008+08:00

Il est 8 heures du mat', il fait un soleil dingue et je vois les collines au loin qui donnent envie d'aller randonner en pleine nature.

(On les distingue mal, mais ce sont des collines qui parsèment l'horizon)

J'attends (encore) la livraison de mon nouveau micro-onde. S'il n'arrive pas trop tard, je pourrais partir en excursion au palais d'Eté.

J'ai été faire un tour hier en centre-ville, me balader un petit peu dans les hutong, découvrir la ville, etc. J'avoue que je n'osais pas sortir mon appareil photo dans les hutong, ayant peur de violer l'intimité des gens. Voilà néanmoins une photo de l'entrée d'une de ces ruelles pékinoises (rénovée bien entendue... la plupart des demeures originelles ont été détruites, pour le meilleur et pour le pire):

A part ça, quelques photos de mon quartier (qui ressemble plus à une banlieue occidentale qu'à une cité d'Orient):

Il faut l'admettre, c'est assez quelconque...

Je vis dans une résidence plutôt sympa, avec quelques petits plans d'eau en intérieur:

L'aspect le plus marrant est quand même le centre de fitness, le genre d'endroit que je ne fréquente guère d'habitude:

Cachée derrière ces vitres se trouvent un tas de Chinois (ou de Coréens) en train de faire tranquillement leur jogging devant la mare.

A titre de curiosité (et surtout alléché par l'idée de la piscine annoncée), je suis allé y faire un tour. Je voulais juste connaître le prix. On m'a immédiatement envoyé un conseiller qui a tenté de me faire l'article sur tout ce qui était disponible. Je recommence à dire que je ne veux que connaître le prix. 1400 yuans à l'année (120 euros à peu près pour piscine à volonté... pas donné donné mais on a vu pire). Je commence à partir, ayant obtenu mon information. Le tarif tombe à 1000 yuans... Ca commence à devenir intéressant.

A part ça, comme vous avez pu le noter, ce blog se nomme maintenant Manu lost in China (toujours utile si je déménage encore dans l'Empire du Milieu). Il est désormais accessible sur http://www.manulostinchina.com

Sur ce, j'espère juste que mon micro-onde arrivera bien vite et que je pourrais me vautrer dans les caprices de Cixi (impératrice qui vida les finances de l'Empire pour embellir le palais d'été).

Flock

2008-05-29T11:42:00.004+08:00

Ce blog est consacré à la découverte de la Chine, mais je dois confesser que je reste un geek dans l'âme.

Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un petit logiciel assez sympathique que j'utilise de plus en plus: Flock.

Flock est un navigateur social. Derrière ce terme étrange se cache l'idée de créer un navigateur web optimisé pour ce que l'on appelle couramment le web 2.0: les sites de partage de photos et vidéos comme YouTube, Flickr ou Picasa, les réseaux sociaux comme Facebook ou Myspace, les Blogs, les applications étranges comme Twitter, etc.

A la base, il s'agit d'un firefox amélioré (pour les pointilleux, il s'agit d'un firefox 2.0, et Flock devrait être porté sous la 3.0 pendant l'été), avec un certain nombre d'onglets supplémentaires pour les différentes activités sociales disponibles:

- un panneau dédié à la liste de nos amis sur Facebook, Flickr, etc. qui indique leur état de connection, leurs dernières activités sur ces sites, etc.
- un panneau média, qui montre les dernières photos ou vidéos postés sous YouTube selon les tags qui nous intéressent, ou postés sous Flickr/Picasa par nos amis, etc. Plus intéressant encore, si jamais une page sur laquelle on surfe contient un flux RSS média, on peut aussi l'ajouter en favori et le visualiser dans ce panneau dès que ce flux est mis à jour.
- un bouton permettant d'écrire directement dans un blog (que ce soit blogger, overblog, ou autre) sans se connecter au site: une simple fenêtre s'ouvre et permet de tapoter son post, de le sauver ou de le publier
- un bac à sable dans lequel on peut déposer des liens ou des photos que l'on pourra ensuite envoyer par mail ou montrer sur notre blog
- une interface simple pour uploader photos et vidéos vers vos sites favoris.
- une bonne intégration avec gmail et yahoo.

L'interface elle-même est carrément classe (ne pas se fier au flou...):

Bref, un bien joli logiciel, qui a certes quelques défauts (il n'a pas encore la rapidité de firefox 3.0, les extensions de firefox ne fonctionnent pas toujours avec, et nombre de sites ne sont pas encore supporté), mais vraiment très utile pour tous ceux qui utilisent beaucoup les sites web 2.0

Et comme il s'agit d'un navigateur basé sur firefox, cette petite chose est disponible sous Windows, GNU/Linux et MacOS :)

Blogged with the Flock Browser

Wangjing

2008-05-28T14:17:00.003+08:00

Ca y est, l'eau chaude est arrivée (enfin), le bureau et les chaises aussi, et ma connection ADSL semble correcte. Je n'ai plus qu'à attendre ma bibliothèque (nécessaire vu la pile de bouquins) et les rideaux (pour éviter les réveils intempestifs à 5h30 du mat') et je pourrais me considérer comme vraiment installé.

Parmi les bonnes surprises: chauffage au gaz, ce qui me permettra de ne pas connaître les mêmes rigueurs que l'hiver dernier. Plaques au gaz également, ce qui signifie que je vais enfin pouvoir recommencer à cuisiner.

Je fus hier soir, après un post sur un forum d'expat de Pékin, contacté par d'autres rôlistes exilés... Longues discussions et tout aussi longues bières sur une terrasse dans une rue perdue où nous étions les seuls laowai. Un vrai bonheur.

Et je vais tout de même vous parler un peu de mon quartier (enfin, de ce que j'en ai vu pour le moment).

Wangjing se trouve donc situé entre le 4ème et le 5ème périphérique. C'est notamment le quartier des industries télécoms: Nokia, Ericsson, Alcatel-Lucent, Nortel, Motorola, etc. ont toutes leur centre de recherche ici.

Mais c'est surtout le quartier... coréen. Ce qui signifie qu'une grande partie de la population est étrangère, mais que je dois quand même être le seul occidental dans le secteur. La plupart des panneaux sont sous-titrés en Coréen et parfois en anglais, on trouve pas mal de restaurants coréens, etc... Encore une bonne touche d'exotisme.

Je me rends d'ailleurs vite compte, vu la façon dont je suis dévisagé, que les laowai (occidentaux) ne sont vraiment pas fréquents dans le quartier.

Toutes les rues sont larges, droites, et soit Nord/Sud, soit Est/Ouest... pas de fantaisies à ce niveau-là. J'ai commencé à faire le tour des restaurants, découvrant notamment un plat qui semble sichuanais: des bananes caramélisées et recouvertes de sésame... appelés 'Bodhi' en anglais (les amateurs de Baldur's Gate apprécieront), ce fut à la fois délicieux et atroce pour ma ligne...

Pour terminer, un lien vers un article très intéressant sur les changements des derniers temps en Chine (d'un blog qui l'est tout autant pour tous ceux qui s'intéressent à la rencontre des cultures chinoise et occidentale).

Arrivée à Pékin

2008-05-26T18:42:00.005+08:00

Je vous avais laissé au milieu de mon appartement presque vide à Shanghai... Histoire d'agrémenter mes aventures, je joins quelques photos qui n'ont rien à voir :)

Le lendemain matin eut lieu le checkout le plus rapide que j'ai jamais connu. J'ai l'habitude des longues procédures où les cuillères sont comptées une par une, où la moindre tache me vaut des cris d'orfraies sur la femme de ménage qui va devoir s'occuper de ça.
Là, j'ai juste reçut ma caution (moins les charges du derniers mois), un bref coup d'oeil pour vérifier que les meubles sont toujours là, et c'est tout... mes longs efforts pour nettoyer le frigo, le congélo, dépoussiérer, etc. se sont révélés vains.

Ensuite, direction l'aéroport. L'enregistrement des bagages fut plutôt long, mais mon excédent ne fut pas taxé (et pourtant je tapais à 5 kg de plus... je m'avoue soulagé). La présence de vin de Xitang dans ma valise ne posa pas de problème non plus.
Pas de retard cette fois-ci. Discussion dans l'avion avec mon voisin, producteur de film à Shanghai, allant à Beijing pour affaire.

Jardin de la Forêt du Lion à Suzhou

Une fois arrivé à l'aéroport de Beijing sous un soleil de plomb (34 degrés), je me lance dans la longue quête d'un taxi. Nous ne sommes pas à la gare de Hangzhou (15 minutes de queue) ni à l'aéroport de Hongqiao (25 minutes à chaque fois), donc tout va très vite. Le taxi refuse de m'emmener à Wangjing (mon nouveau quartier) car il ne connaît pas très bien les lieux. Il faut dire que c'est un nouveau quartier... l'équivalent en France serait un chinois arrivant à l'aéroport et donnant une adresse à dans un nouveau quartier de Saint-Quentin-en-Yvelines en ne sachant manifestement pas où il va ou comment il compte y arriver. Le garde en charge de l'organisation des taxis (qui vérifie qu'aucun passager ne tente de passer devant tout le monde) le force à m'accepter. Je sens que cela va se terminer de façon épique, mais le taxi finit par me laisser monter et en voiture pour Wangjing.

Evidemment, en arrivant le chauffeur ne connaît pas la rue. Je n'ai que mes maigres souvenirs de mes précédentes formations pour retrouver mon chemin dans ce dédale, mais la vue (ô combien bénie) d'un carrefour à côté d'un garage Renault (authentique) me permet de finalement retrouver mon chemin.

Xitang

Une fois arrivé, je rencontre ma charmante secrétaire (enfin, la secrétaire de notre département), qui m'annonce que l'appartement que je devais louer a finalement été attribué à quelqu'un d'autre... joie. Heureusement, deux autres appartements sont disponibles juste à côté.

S'ensuit une petite marche sous le soleil qui cogne (34 degrés hier après-midi), rencontre avec les damoiselles de l'agence (charmantes). Je découvre aussi que le coin est en plein travaux (moins charmant) mais mon expérience des travaux en Chine me permet de penser que ce sera bientôt terminé.

Roc de la gueule du tigre, à Yan Dang Shan

Le deuxième appartement visité, neuf et au 19ème étage, avec une vue plutôt sympa me permettant de voir des arbres (David, ne fais pas la moue... on peut voir des arbres depuis sa fenêtre dans une grande ville chinoise). S'ensuit alors un grand moment de marchandage dont je ne comprends que des bribes entre ma secrétaire et le proprio. Le ton monte, on se croirait dans une tragédie grecque, argumentant sur le fait que mon long séjour justifie une baisse de prix, que les charges devraient être incluses dedans, que je gagne bien ma vie donc qu'il n'y aura pas de retard de paiement, j'en passe et des meilleures. Nous nous en tirons finalement très bien (300 yuan par mois pour eau, gaz, électricité à volonté et abonnement adsl, et de nouveaux meubles ainsi qu'un frigo et un micro-onde seront rajoutés). Commence ensuite les discussions entre l'agence et le propriétaire pour la question des honoraires. Encore un grand moment mélodramatique...

Rendez-vous est donné le lendemain matin pour signer le bail et tout régler. Rapide dîner de raviolis, et je m'écroule bien vite. Le temps néanmoins de découvrir deux détails croustillants: internet ne marche pas, l'eau chaude non plus.

Yangze en amont des Gorges du Saut du Tigre

Aujourd'hui, arrivée au boulot, signature du contrat. Et d'un coup je reçois un coup de fil d'un chinois furibard. Je ne comprends pas trop ce qui lui prends, pense à une erreur. Et je reçois alors un coup de fil d'un collègue de Shanghai: mes bagages viennent d'arriver avec deux jours d'avance. Bien... Donc, pendant que nous continuons à compter les billets (3 mois de loyer plus un mois de caution en petite coupure, ça fait beaucoup), nous devons gérer les déménageurs.
Une fois tout cela terminé, direction le poste de police pour m'enregistrer. J'apprends qu'il faut d'abord aller au poste local à ma résidence, pour obtenir des papiers supplémentaires. Et on continue gentiment à jouer à la maison qui rend fou sous le cagnard... Après quelques péripéties, je parviens à obtenir mon papier magique qui me permettra de survivre aux contrôles de police pékinois.

L'après-midi est consacré à tenter de travailler un peu, puis à déménager mes bagages, à recevoir le technicien qui se charge de remettre ma connexion en bon ordre (le dialogue à ce niveau fut épique), à recevoir le frigo (déjà), la télé (utile pour les DVDs), les bidons d'eau pour la fontaine, et à mesurer l'étendue des dégâts sur mes bagages: tellement peu que ça en est risible.

Salon de l'appartement de Manu, Beijing

Et je vous parlerai de mon quartier dans les jours qui viennent...

Départ imminent

2008-05-24T15:54:00.004+08:00

Jeudi soir eut lieu ma dernière journée de travail, et quelques bouteilles furent ouvertes pour l'occasion... ce qui ne m'empêcha pas de devoir quitter tard pour corriger un dernier bug urgent.

J'ai fait mes cartons hier. Les déménageurs sont arrivés cet après-midi, et ont embarqué tout ça. L'aide téléphonique des collègues fut bienvenue pour comprendre que mes DVD ne pouvaient pas partir par transport aérien et qu'il allait falloir les envoyer par le train. Du point de vue empreinte écologique, c'est mieux. Du point de vue finances, aussi (quoique 8 yuan le kilogramme reste très raisonnable. Du point de vue traitement des bagages, beaucoup moins - on verra bien la semaine prochaine quand tout cela va arriver.

Sinon, la torche olympique est passée hier à Shanghai. D'où une profusion de vendeurs de drapeaux olympiques ou chinois.

Et je m'évertue à trouver un moyen de garder l'adresse de ce blog (Shanghai) tout en en ayant une nouvelle (Manu lost in Beijing ou Manu lost in China... à voir) - à moi la longue exploration des options cachées de blogger.

On attend 38°C à Pékin lundi matin.

Et puis pour la forme, une petite photo des toits de Lijiang, puisque les derniers articles en manquent sérieusement...

Derniers jours de boulot

2008-05-21T06:44:00.001+08:00

Mon départ pour Beijing se rapproche. Dernières soirées dans les bars de Shanghai ce week-end. J'ignore si l'ambiance sera aussi festive dans la capitale du Nord.

3 jours de deuil national. Lundi matin, une semaine après le tremblement de terre, les sirènes ont retenti dans tout le pays pour trois minutes de silence. Impressionnant. J'avais appris que la même chose avait lieu chaque année à Nanjing pour se rappeler du Viol de Nanjing durant la seconde guerre mondiale.

A part ça j'ai remplacé le diaporama du Yunnan par celui de Beijing. Appréciez :)

Mélancolie

2008-05-18T17:07:00.004+08:00

La pluie s'abat sur Shanghai.

Dans une semaine je quitte cette ville pour Pékin. Voilà presque onze mois que je suis arrivé, et j'ai toujours l'impression qu'il y a à peine un mois, je sortais de la station de métro de Nanjing Lu, trempé, avec mon unique valise en main, cherchant mon hôtel et me demandant ce que je faisais là.

Onze mois déjà. Je parcours ce blog plein de nostalgie, me rappelant des évènements que j'aurais oublié sinon: les dix heures de car pour aller à Yan Dang Shan, les compétitions de natation, les tempêtes de neige du Nouvel An, l'inondation de mon appartement, mon premier Karaoke, etc...

Je me rappelle aussi de tout ce que je n'ai pas écrit: la rencontre avec Maria-Victoria dans les Cangshan, près de Dali, la peur au ventre le long des Gorges du Saut du Tigre, le taxi incapable de retrouver mon auberge de jeunesse à Nanjing, etc.

Mélancolie encore en repensant au Sichuan. Beaucoup d'images trottent dans ma tête. Je me demande ce que sont devenus les gens que j'avais pu rencontrer là-bas: un barman de Chengdu qui criait 'Vive l'amitié franco-chinoise' (du moins c'est ce que j'avais pu comprendre - il ne parlait pas anglais), une jeune fille qui m'invita à danser le cha-cha, la serveuse d'une maison de thé de Guangyuan qui voulait améliorer son anglais, le chauffeur intrépide qui nous a ramené de Dujiangyan à Chengdu... J'espère qu'ils ont survécu.

Je ne sais pas encore si je vais renommer ce blog, le fermer à la fin de la semaine pour en ouvrir un autre... Il semble que beaucoup de gens s'y soient connectés depuis que je l'ai rouvert.

Il me reste beaucoup de choses à raconter: parler encore et encore d'Hangzhou, du Bouddha de Leshan, des Gorges du Saut du Tigre, des Maisons de Thé, de l'Opéra de Chengdu, de la cuisine Sichuanaise, du Royaume Céleste, des Grands Classiques Chinois, etc.

Tristes lendemains

2008-05-14T19:25:00.004+08:00

Ambiance morose au bureau ces jours-ci... quand je me déplace je vois souvent des collègues faisant défiler les images des dégâts du séisme sur leur écran.
Calme inhabituel.
Le bilan du tremblement de terre s'alourdit d'heure en heure. Je n'ose pas demander de nouvelles aux collègues venant du Sichuan. J'ai du mal à me faire à l'idée que j'étais sur les lieux (à Dujiangyan) il y a quelques mois de cela.

C'est comme un tremblement de terre...

2008-05-12T17:18:00.002+08:00

Et oui, la vie en Chine est toujours pleine de petites surprises.

Par exemple quand on sent trembler son immeuble...

Je ne travaillais pas après mon retour de week-end à Hangzhou, et j'ai ressenti des vertiges. Un peu inquiétant quand même. Quelques minutes plus tard, je découvrais sur Internet que ce n'était pas un accès de faiblesse mais l'effet d'un tremblement de terre de magnitude 7,8 dont l'épicentre est situé dans le Sichuan, et qui a atteint Shanghai, Beijing et Bangkok... rassurant.

Pas de victime visiblement à Shanghai - mes collègues l'ont ressenti au bureau, mais pas de dégât et l'ami David semble avoir plus de peur que de mal d'après ses derniers mails.

A voir le paysage autour, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de gros dégâts matériels.

A part ça, le Japon n'a pas lancé d'alerte au tsunami... C'est déjà ça.

Préparatifs de départ pour Hangzhou

2008-05-09T07:42:00.003+08:00

Dernier jour d'une semaine relativement paisible. Les préparatifs pour mon déménagement à Beijing ont déjà commencé. Plus que quinze jours dans l'Est de la Chine... la vie va définitivement trop vite.

Ce week-end se passera à Hangzhou, histoire de profiter une dernière fois du Lac de l'Ouest avant de partir vers le Nord. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce dernier a eu une certaine influence sur l'art du jardin.
En effet, l'une des parties du Palais d'Eté à Beijing est une copie du Lac de l'Ouest. Par ailleurs, il existe à Hiroshima (merci l'ami Brunet pour cette information :) ) un jardin conçu d'après ce lac.

Je me rends d'ailleurs compte que j'ai finalement bien peu parlé d'Hangzhou dans ce blog, tout en y ayant passé plusieurs week-end. C'est sans conteste l'une des cités les plus agréables de Chine, à la fois paisible et dynamique, mêlant nature et urbanisme. Il me faudra sans doute de très longs articles pour parler de tout ce qui fait son charme. En attendant, voici quelques photos pour vous mettre en appétit:

Littérature électronique

2008-05-07T07:15:00.005+08:00

Je tiens tout de suite à préciser que je suis plutôt un intégriste du livre, un chantre du papier et un inconditionnel de la reliure.

Le contact charnel avec un ouvrage, l'odeur du papier neuf ou du grimoire qui n'a pas été ouverts depuis longtemps sont une partie intégrante du plaisir de la lecture. J'ai beau être technophile, je n'éprouve pas autant de bonheur à lire devant un écran que sur cet objet millénaire.

Malheureusement, j'habite Shanghai, qui n'est pas exactement le centre culturel du monde (ni d'ailleurs de la Chine). Et la visite du Foreign Book Store de Beijing me donne l'impression que la situation littéraire n'aura guère changé lorsque j'aurais déménagé. Les ouvrages en anglais sont sont très souvent des best-sellers ne m'intéressant guère, des classiques que j'ai déjà lus (et Balzac en anglais, il y a mieux), ou des Les boutiques en ligne occidentales ont des frais de port délirants, les chinoises offrent assez peu de variété question littérature occidentale, et les vols vers les endroits où l'offre est plus riche sont hors de prix.

Je finis donc par me poser vraiment la question du livre électronique: l'avez-vous déjà essayé? Sur quel support? Quelles sensations avez-vous éprouvé avec? (je rappelle que les commentaires sont ouverts :) )

Bien avant le livre électronique: Textes gravés dans la pierre à Yan Dang Shan

Ce qui m'amène à second point: l'importance de l'édition électronique en Chine.

Il y a énormément d'ouvrages chinois aisément accessibles sur Internet: classiques numérisés, traductions officielles ou non d'ouvrages occidentaux, dont les plus récents, ainsi que la majeure partie des textes chinois récents.

En fait, contrairement à la situation occidentale, le Web est beaucoup plus vu comme une chance par les éditeurs que comme une menace. Bon nombre (et à ce niveau-là, je parle de dizaines de milliers... nous sommes en Chine) de jeunes Chinois commencent à publier leur nouvelles, leurs romans, leurs articles sur leurs blogs, sur des forums, etc. Les éditeurs publient ensuite les textes qui leur semblent les plus intéressants - sans pour autant demander la suppression de l'existant ou exiger que l'auteur cesse de publier sur le web.

On peut y trouver de tout - souvent des romans, mais aussi des essais, notamment l'une des plus brillantes Histoires de la Dynastie Ming jamais écrite. La différence avec l'occident est surtout que le Web est vu comme le moyen de rendre un ouvrage populaire et de donner l'envie d'acheter le support physique. Comme on peut s'y attendre, les lecteurs en ligne les plus voraces sont également parmi les plus gros acheteurs.

Transports en Chine

2008-05-06T07:48:00.002+08:00

Contrairement à ce que peut faire croire l'actualité récente, les transports en commun en Chine sont plutôt sûrs... Je tiens quand même à préciser pour ceux qui pourraient s'inquiéter que je ne prends jamais le train entre Beijing et Qingdao (patrie de la bière), ni le bus N842.

Les forums chinois bruissent de rumeurs, allant de l'état assez désastreux de certains bus de Shanghai (le panache fuligineux s'échappant d'un bus au démarrage laisse toujours rêveur sur la qualité de l'air) aux accusations contre les indépendantistes tibétains ou ouïgour (ethnie musulmane résidant dans le Xinjiang). Les médias ne précisent pas la marque du bus, son origine, et si un boycott contre le pays de fabrication est prévu.

A part ça mon blog (enfin, tout blogspot en l'occurrence - ça n'est pas dirigé contre celui-ci en particulier) est de nouveau censuré en Chine.

Jardins Chinois

2008-05-04T18:15:00.007+08:00

Donc, après avoir exprimé toute ma joie de vivre après avoir passé un dimanche au boulot, je peux commencer à parler de sujets nettement plus intéressants.

Par exemple les jardins chinois.

Jardin du Modeste Administrateur (Suzhou)

Pour les apprécier, il vaut mieux oublier toute notion occidentale de ce que peut être un beau jardin. Oubliez Versailles, Vaux-le-Vicomte ou Schönbrunn: les jardins chinois sont conçus par et pour des lettrés, et non pour des nobles soucieux d'impressionner leurs visiteurs. Ainsi, le Jardin du Modeste Administrateur (ci-dessus) fut-il créé pour être un lieu de recueillement et de repentance par un lettré exilé pour corruption.

Chaumière de Du Fu (Chengdu)

En fait, le but d'un jardin chinois est de reproduire une nature harmonieuse dans un espace réduit. Il existe bon nombres de règles nécessaires à l'aménagement d'un jardin. Ainsi, chaque jardin doit contenir à la fois des arbres, des plantes, des plans d'eau, des rochers aux formes évocatrices, des pavillons, des murs percés d'élégantes fenêtres, etc.

Jardin de la Cité Interdite (Beijing)

L'asymétrie est également extrêmement importante, ce qui nous mène bien loin de la conception occidentale des jardins, qui visent plutôt à créer une nature géométriquement et esthétiquement parfaite. On pourrait presque dire qu'on retrouve dans ces deux types de jardins l'opposition entre les systèmes de philosophie occidentaux et orientaux: l'idée platonicienne d'un monde parfait dont la nature ne serait qu'un reflet et que l'on tente de retrouver dans des jardins qui sont taillés à la perfection, et une conception taoïste du monde dans laquelle l'homme doit tenter de s'intégrer au monde extérieur.

Montagne artificielle dans le Jardin de la Forêt du Lion (Suzhou)

Une autre caractéristique très intéressante des jardins chinois est l'idée que la perspective que l'on a du jardin doit être différente si l'on se déplace un petit peu: on découvre le jardin et toute son harmonie en le parcourant, et il n'y a aucun endroit permettant d'en avoir une vision d'ensemble. Et cela est vrai même dans les plus petits jardins, comme celui du Maître des Filets à Suzhou (500 mètres carrés...) Rochers, arbres, murs et pavillons sont utilisés pour bloquer la vue et permettre au visiteur d'apprécier une différente perspective à mesure qu'il découvre le jardin. Là encore, nous sommes très loin de Versailles, où de grandes parties du jardin peuvent être englobées d'un coup d'oeil. Comme le disait une collègue chinoise à son retour de France: 'Mais quel est l'intérêt du parc de Versailles? On peut tout voir dès l'entrée du château...'

Fenêtres du Jardin Liu (Suzhou)

Dimanche matin, jour de boulot.

2008-05-04T18:08:00.002+08:00

Jour de boulot, sauf pour les jeunes qui, en raison de la journée nationale de la jeunesse, ont le droit à une demi-journée de libre. Malheureusement il s'avère que je suis trop vieux pour passer pour un jeune.
L'accès internet de la boîte est en rade, ma station de travail souffre le martyr, et je ne pourrais commencer mes tests que l'après-midi. Autant dire que j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps ce matin, les oreilles couvertes par mes écouteurs pour échapper à l'incessant papotage téléphonique de mes collègues. L'intranet de formation n'est pas accessible... ce n'est pas encore aujourd'hui que j'apprendrais ce qu'est l'UMTS (la technologie sur laquelle je bosse).
Je dois aussi confesser que j'ai l'estomac dans un état délicat suite à quelques abus vendredi soir, et l'abus de raviolis hier soir.
Donc je me retrouve là, devant mon éditeur de texte, tentant tant bien que mal d'écrire un billet pour mon blog que je pourrais poster dans la soirée.
Je pourrais éventuellement me réconforter en lisant le message de notre chère CEO (pardon, PDG) nous expliquant que nous sommes géniaux, que notre boîte va de mieux en mieux, en particulier ma branche. Malheureusement, les derniers articles des journaux généralistes et économiques à ce sujet sont loin d'avoir une perception optimiste de la réalité.
Bref, autant dire que ce n'est pas exactement la joie de vivre.

Bon, ce n'est pas une raison pour ne pas parler de choses largement plus intéressantes.
Les jardins chinois par exemple (voir article suivant).

Wu Zetian

2008-05-02T17:00:00.008+08:00

En attendant le petit tour dans les environs que je compte faire demain, je vais vous parler d'une charmante damoiselle, Wu Zetian.

Ne commencez surtout pas à vous poser des questions existencielles sur mes amours chinoises, la damoiselle en question vivait au temps des Tang (c'est à dire il y a quelques 1300 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, loin de là). Et autant dire qu'elle fut un mélange d'Elizabeth 1ère (celle qui fit trancher la tête de Marie Stuard) et de Lucrèce Borgia. Une réputation d'infamie unique dans l'histoire de Chine, pourtant riche à ce sujet.

J'ai eu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur sa vie lors de mon voyage dans le Sichuan quand nous nous sommes retrouvés à Guangyuan, au bout de la route de Shu, à l'intersection du Sichuan, du Shaanxi et du Gansu.

Guangyuan fait partie de ces nombreuses villes chinoises dont on ne connaît que le rôle économique. C'était aussi l'arrivée de la route de Shu, et nous étions donc en attente d'un bus pour revenir à Chengdu. Autant dire qu'on avait une après-midi à tuer. Or Guangyuan est surtout connu pour être la ville natale de Wu Zetian, et un temple lui est donc consacré.

Fille d'un proche de l'empereur Gaozu, premier empereur Tang, elle devint rapidement une des concubines de Taizong, réputé pour avoir été le plus grand empereur de la dynastie Tang. En fait, on considère même ce dernier comme le meilleur empereur chinois, et l'étude de son règne était au programme de tous les héritiers aux cours des dynasties suivantes, qu'ils soient Han (sous les Song, les Ming, et toutes les petites dynasties qui ont pu se disputer le pouvoir pendant les périodes de conflit) ou Mandchous (sous les Qing).

Wu Zetian et Gaozong

A la mort de Taizong, son fils Gaozong lui succéda. Il était déjà marié, et avait comme tout empereur une palanquée de concubines (tout cela était d'ailleurs très institutionnalisé - j'y reviendrais un autre jour). Wu Zetian ayant été une concubine du précédent empereur, et n'ayant pas eu d'enfant, elle était condamnée (suivant la tradition) à devenir nonne bouddhiste - les chrétiens n'étaient pas les seuls à vouloir envoyer les veuves au couvent.

Mais c'était une intrigante de première et, s'immisçant dans la lutte d'influence entre l'épouse de Gaizong et sa première concubine, elle parvient à rester à la cour. Sa sensualité lui valut de devenir très rapidement la favorite de l'empereur, dont elle eut bientôt un fils. Ce dernier mourut, très vraisemblablement à son instigation, et l'impératrice fut pour cela destituéee, puis remplacée par Wu Zetian. Ca vous pose tout de suite le personnage.

Elle prit par la suite peu à peu le pouvoir des mains de son mari, et on considère généralement qu'elle était l'unique dirigeante à la fin du règne de celui-ci. Et les historiens chinois, qui ont le plus souvent beaucoup de mépris pour elle, reconnaissent qu'elle fut une impératrice avisée.
Pendant tout ce temps, elle prit aussi garde à éliminer toute opposition, qu'il s'agisse des conseillers de son époux, des rivales potentielles, ou de la progéniture de ceux qu'elle avait fait exécuter. On retrouve aussi parmi ses victimes deux autres de ses fils qui tentaient de faire preuve d'indépendance à son égard.

Temple de Wu Zetian à Guangyuan

A la mort de son mari, l'un de ses fils, suffisamment docile pour n'être ni exécuté ni exilé, fut couronné empereur, et devint une marionnette dirigée par sa mère. A la mort de ce fils, Wu Zetian se couronna elle-même impératrice, fondant sa dynastie connue sous le nom de Zhou (en référence à l'une des toutes premières dynasties chinoises).

Elle fut ainsi la seule femme de l'histoire de la Chine à porter le titre d'Impératrice Régnante (Cixi, la mère du dernier empereur, régna aussi en temps qu'impératrice, mais ne fut jamais couronnée impératrice régnante). Elle transféra notamment la capitale de Chang'an (maintenant connu sous le nom de Xi'An) à Luoyang. Sa police secrète fit notamment régner la terreur parmi tous ceux qui ne se pliaient pas aveuglément à ses désirs.
Profondément bouddhiste, elle fut à l'origine d'une explosion de l'art bouddhiste à travers la Chine, notamment à Dengfeng, le Pic du Centre. D'autre part, son armée balaya certaines menaces pour l'Empire, notamment les kitans (tribu vivant dans le Nord-Est de la Chine, qui deviendra plus tard maître de Pékin et donnera à la Chine un nom qui perdurera des siècles... Cathay).

Bouddha de l'époque Tang

Elle fut finalement déposée par une conjuration, et l'un de ses fils (oui, elle en eut beaucoup) devint empereur et restaura la dynastie des Tang.

Selon les époques, son image fut diversement utilisée. L'histoire chinoise traditionnelle la dépeint comme une manipulatrice ambitieuse, dévoyée et sans scrupule, tout en reconnaissant ses talents de chef d'état. Mais elle fut également parfois utilisée par des femmes (comme l'épouse de Mao) qui désiraient prendre le pouvoir.

1er mai à Carrefour...

2008-05-01T15:18:00.004+08:00

Et oui, j'étais malheureusement en manque de café. Et par curiosité, je suis allé assister au fameux boycott du premier mai à Carrefour.

A vue de nez, les appels aux boycott n'ont rencontré qu'un succès très mitigé. Quelques chinois dévisageaient un panneau expliquant que notre champion français de la distribution était un ami des JOs et n'avait aucune opinion sur le Tibet. Le reste s'engouffrait dans le magasin pour faire ses emplettes. Pour être honnête, les Shanghaiens ne semblent pas avoir particulièrement la fibre nationaliste.

Sinon il fait 28°C, temps chaud et sec. Un bonheur.

Et pendant ce temps-là dans les montagnes

2008-04-30T19:31:00.003+08:00

Il y a des moments où les traductions anglo-chinoises tournent au sublime. Témoin cette pancarte trouvée en plein milieu d'une montagne Sichuanaise (cliquez sur la photo pour le grand format):

Aucun de mes collègues ne put m'expliquer cette traduction pour le moins hasardeuse...

1er mai en approche

2008-04-29T18:35:00.003+08:00

Et oui, la fête du travail est universelle et le 1er mai fait partie des quelques jours de vacances nationaux. Et, puisque je travaille dans une entreprise qui a une forte fibre sociale (l'état des futurs locaux de mes collègues Shanghaien laisse rêveur...), nous faisons même le pont. Rattrapé le dimanche, faut quand même pas rêver, non mais.

C'est en tout cas l'une des occasions pour tous les Shanghaien d'aller faire un tour dans toutes les villes des environs. Sauf Wuxi, bien sûr.
Wuxi est une charmante petite ville au nord de Shanghai, sur les bords du lac Tai, longtemps réputé pour être l'un des plus beaux de Chine. Mais ça c'était avant l'industrialisation massive de la région. En quelques années, le lac est devenu pollué au possible, empli d'algue et de cyanobactéries, rendant l'eau imbuvable et les environs particulièrement puants. C'est le prix de la fameuse croissance chinoise. Après ça, bon nombre d'usines des environs ont fermé, mais il faudra des années pour rendre l'eau du lac potable et rendre son état d'origine au lac. En passant, les militants écolos qui ont commis l'erreur d'alerter la population croupissent en prison. Les lançeurs d'alerte ne sont visiblement pas plus appréciés qu'en France.

Sinon, j'en profite pour remercier mon cher père d'avoir éclairci mes précédentes photos. Il semble que mon écran actuel soit des plus lumineux. Désolé donc pour les lecteurs qui ont du mal à apprécier les photos. Je ferais plus attention à l'avenir.

Et je m'emploierai à sous-titrer les privates jokes pour éviter les réactions de ce type.

A part ça, j'en profite aussi pour remplacer mon diaporama de Hangzhou par un du Yunnan: il faut bien varier un petit peu les plaisirs.

Souvenirs de la Montagne de la Cité Verte

2008-04-28T20:06:00.011+08:00

Au doux temps du Nouvel An Chinois, peu de temps avant l'interruption brutale (mais heureusement temporaire) de ce blog, j'étais donc en vadrouille dans le Sichuan.

L'un de mes projets dans cette raison était d'aller passer une journée dans la réserve naturelle du Wolong, histoire d'observer les pandas en pleine nature. Petit trajet jusqu'à la gare routière, et nous voilà commençant la queue pour acheter nos billets de bus.
Et là, c'est le drame. Grosso modo, il n'y avait qu'un bus l'après-midi pour se rendre là-bas, et un le matin pour en revenir... ce qui voulait dire passer deux nuits sur place, sachant que (échos de touristes) le chauffage n'était pas ce qui se faisait de mieux dans les environs, et qu'il neigeait toujours sur le Sichuan à ce moment-là.

Le nounours que nous ne vîmes pas ce jour-là

En désespoir de cause, nous sommes allés à l'accueil histoire de trouver un plan de rechange pour la journée. La charmante damoiselle à l'accueil commence à nous parler de la montagne Qingcheng, dite 'de la Cité Verte', montrant plein de photos. Un coup d'oeil à mon guide bleu (mon routard n'ayant pas été retrouvé depuis l'excursion dans le Yunnan) pour apprendre qu'il s'agit de la retraite d'un fameux maître taoiste, fameuse pour ses décors enchanteurs, et nous voilà parti pour cette fameuse montagne.

Nous voilà prenant le bus, puis emmené directement en voiture jusqu'à un petit chemin de traverse... Toute personne qui a déjà été aux alentours d'une montagne chinoise sait que la première chose qui frappe l'oeil est le guichet. (oui, les randonnées en montagne sont payantes en Chine). Ici, de guichet, point, juste un guide qui nous conduit à un refuge pour nous restaurer, avant de commencer la ballade.

Début de l'ascension

Nous sommes en Chine, donc promenade en montagne signifie escalier (sauf dans le Yunnan où on trouve majoritairement des étrangers, et dans quelques autres lieux comme Yan Dang Shan où règnent plutôt les ascenseurs). Ce qui ne signifie pas que l'ascension se fait doucement, loin de là. Au début du trajet, deux hommes avec une chaise à porteur nous proposait de nous faciliter la promenade. Nous avons aussi la mauvaise surprise de découvrir qu'il avait neigé de façon assez violente la nuit précédente... de mauvais augure pour l'arrivée au sommet.

A mi-chemin, nous atteignons un monastère taoïste, et prenons enfin le temps d'apprécier la vue. Pour tout dire, c'était magnifique. Les quelques photos que j'ai pu prendre ne peuvent pas rendre hommage à l'aspect enchanteur des pavillons recouverts de neige.

Au passage, nos guides nous laissèrent là, en nous indiquant qu'il nous fallait nous rendre à l'entrée officielle et appeler un numéro de téléphone une fois que nous y serons...

La suite de l'ascension fut parfois pénible. Certains sentiers longeant les précipices étaient recouverts de glace, ce qui n'est pas pour rassurer votre serviteur, plutôt sujet au vertige. Les paysages étaient pourtant somptueux, tout comme certains bâtiments:

Toute bonne chose ayant une faim, il a bien fallu descendre. Autant dire que ce ne fut pas une partie de plaisir: il y avait beaucoup de monde, et les sentiers étaient comme je le disais verglacé. Et voir quelqu'un glisser deux mètres devant moi sur une crête alors même qu'une horde de touristes se presse pour aller attraper son bus est une expérience traumatisante.

Au final, nous sommes tout de même arrivés sains et saufs. Le minibus qui nous attendait était dans un état assez lamentable, qui ne fit que s'empirer suite à une fausse manoeuvre impliquant un vrai bus...

Nous parvînmes tout de même à regagner Chengdu, en comprenant par la même occasion que nous avions fraudé... et que ce petit système nous avait été conseillé par le service d'information de la gare routière. Sans commentaire.

Au retour, nous nous vautrâmes dans la débauche culinaire dans le meilleur restaurant de la ville, histoire de nous remettre de nos émotions. Le boeuf que j'y dégustais reste le meilleur qu'il m'ait été donné de goûter depuis mon arrivée en Chine.

Après-midi à Xujiahui

2008-04-27T21:17:00.014+08:00

Une vilaine panne de casque m'a conduit cet après-midi à aller refaire un petit tour à Xujiahui, centre commercial et paradis du geek à Shanghai. L'occasion de voir un petit peu les gadgets à la mode, de m'enquérir du prix des iPhone (3700 yuans débloqué, ça peut en valoir la peine -- d'après ce que j'ai pu en lire sur les forums d'expat, ce sont des appareils authentiques, fabriqués en Chine, achetés à New York et ramenés en Chine en avion). Sacrément moins cher donc qu'en Europe si j'ai bien suivi les dernières politiques tarifaires d'Orange.

J'en profite pour vous parler un peu de Xujiahui, 徐家汇 en Chinois. Le nom lui-même signifie Rassemblement (汇) de la famille (家, qui veut aussi dire maison) de 徐. Au XVIIème siècle, sous le règne du dernier empereur Ming (avant l'avènement des Manchous), Xu Guangqi (徐光启, où l'on reconnaît le 徐) était un lettré particulièrement talentueux. On lui doit notamment la traduction de la Géométrie d'Euclide en Chinois. Ministre de l'Education, il était également catholique, et fut un des promoteur du christianisme en Chine. Lorsqu'il choisit de quitter ses fonctions, il se retira dans un hameau non loin de Shanghai, et y fut rejoint par sa famille et nombre d'amis, voire de disciples. De là vint le nom Xujiahui.

Xu Guangqi (徐光启)

Il usa de son influence pour permettre aux jésuites de construire une église à Shanghai. Celle-ci fut détruite puis rebâtie au début du siècle, dans un style néogothique. L'ensemble des lieux, abritant notamment séminaire et bibliothèque, fut longtemps le centre spirituel et politique du christianisme en Extrême-Orient. Aujourd'hui, il cotoie les tours de verres emplies de bureau, les officines des banques et les malls dédiés à la mode.

Séminaire de Shanghai

Basilique de Xujiahui

Escapade Pékinoise

2008-04-26T15:47:00.009+08:00

Comme je le disais dans un post précédent, j'ai passé quelques jours à Pékin le mois dernier, occupé à former mes futurs collègues - je travaille sur un projet extrêmement itinérant, je l'avoue.

Les premiers jours ont été plutôt consacré à la routine dans ce genre de cas: formation, resto, et retour assez tôt à l'hotel - s'exprimer en anglais toute la journée devant une audience certes attentive, mais dont l'anglais n'est pas la langue natale, est assez épuisant.

On a vite l'impression d'une ville assez froide, très sérieuse comparée à l'exubérance de Shanghai. C'est à la fois le cas dans les comportements des gens (à la fois plus francs et plus réservés), dans l'architecture de la ville, typique des villes chinoises antiques (toutes les rues sont rectilignes, uniquement orientées Nord-Sud ou Est-Ouest), dans le climat lui-même, nettement plus sec. C'était ma première visite en Chine du Nord et j'ai commencé à réellement cerner ce qu'avaient pu m'en dire ceux qui y avaient vécu.

J'ai passé quelques soirées à me promener seul dans les rues, découvrant les trop rares hutong (anciens quartiers) non encore démolis pour les JO, et essayant de m'habituer à ma future ville. Je crois que je vais finalement m'y faire assez bien.

Le week-end fut consacré à une visite de la Cité Inderdite, des alentours du Lac Beihai, et du Temple du Ciel.
C'est là aussi l'une des grandes différences entre Pékin et Shanghai. Une visite culturelle de Shanghai prend deux jours: le Musée qui est avec ceux de Xian, de Wuhan et de Nanjing le plus impressionant de Chine, la concession Française, et l'intérieur des anciens bâtiments du Bund sont les seuls réels centres d'intérêt du point de vue historique. Pékin, au contraire, regorge de trésors: ceux que j'ai cité plus haut, bien sûr, mais aussi le Palais d'Eté, les demeures de l'aristocratie Mandchoue, les mosquées, les multiples temples et monastères bouddhistes et taoistes, sans oublier la Grande Muraille et les tombeaux Ming et Qing alentour: il y aura vraiment de quoi faire de ce point de vue-là.

J'avoue avoir été plutôt déçu par la Cité Interdite: c'est certes un monument impressionnant, mais à la fois trop touristique (et j'ai eu droit, comme lors de mon arrivée à Shanghai, aux étudiants en art plastique voulant me montrer leurs oeuvres), et trop difficile d'accès pour un occidental sans guide. Je m'y attendais un peu, et ma visite de ce jour-là se bornait surtout à avoir une impression générale du lieu et de l'ambiance qui s'en dégage avant de faire une 'vraie' visite, un jour plus adapté, et accompagné de quelqu'un qui connaisse suffisamment les lieux pour m'aider à les apprécier pleinement.

Le lac Beihai, au Nord-Ouest de la Cité Interdite, m'a beaucoup plus plu je l'avoue, avec notamment un somptueux Bouddha de Jade (l'un des Trois Grands Bouddhas de Pékin), et un très beau Dagoba créé en l'honneur d'un moine tibétain trônant à l'entrée du lac. J'ai réservé ma visite des anciennes demeures de l'aristocratie Qing a d'autres temps plus propices.

Entrée du parc Beihai

Dagoba

Le lendemain, j'ai donc été rendre une petite visite au temple du Ciel, souvent perçu comme le symbole de Pékin en raison de sa forme unique. Le temps s'était nettement amélioré, comme vous pouvez le constater:

Au final, j'ai beaucoup apprécié les quelques jours que j'ai passé là-bas. Je pense que je m'y plairais beaucoup. Pour être honnête, ce qui me gêne le plus est le déroulement prochain des JO: d'après les divers articles que j'ai pu lire, et autres qui sont parvenus à mes horaires, la ville est 'nettoyée' de tout ce qui pourrait ne pas en donner une image de carte postale: peu de snacks dans les rues, de vendeurs à la sauvette, etc, qui font pourtant une partie de l'âme des villes chinoises... tout ça pour donner une impression idéalisée du pays à l'occasion d'un évènement qui retombera dans l'oubli pour le reste du monde au mois de septembre.

Suzhou... un peu d'histoire

2008-04-25T21:03:00.001+08:00

Profitant des jours de congés chinois (si, si, ça existe: le dernier en date était le jour où chacun rentre dans son village pour fleurir les tombes, l'équivalent de notre Toussaint), je suis donc allé faire un tour à Hangzhou et Suzhou.

Comme disait un poète du temps des Yuan: 'Au ciel il y a le paradis, et sur terre il y a Hangzhou et Suzhou'. Suzhou est en Chine le symbole de la beauté la plus exquise. Ses jardins sont renommés dans le monde entier, et on la surnomme souvent 'Venise de l'Est' pour ses canaux. Le dialecte local est particulièrement chantant, et il est dit que là-bas, même les injures sont mélodieuses. C'est l'une des capitales de la Soie, et son artisanat est toujours renommé.

Dans les faits, c'est aussi une ville qui s'industrialise à vitesse grand V, au dépens de son passé: on y cotoie des lieux d'une stupéfiante beauté et ce qu'une urbanisation galopante peut produire de plus laid. Un lieu parfait pour passer un week-end, et surtout pas plus longtemps.

Colline du Tigre

Jardin Liu

Avant d'être réputée pour être une ville d'art et de plaisir, Suzhou a longtemps été considérée comme une cité guerrière, presque à l'instar de Sparte. Nombreuses sont les histoires de batailles et de trahisons qui y sont associées.

La plus célèbre est l'antagonie qui exista entre les royaumes de Wu et de Yue. Le royaume de Wu avait pour capitale Suzhou, et celui de Yue avait pour capitale Guji. Les guerres entre les deux royaumes étaient nombreuses.

L'un des personnages les plus marquant de ce temps fut un ministre et général, Wu Zixu, vivant au temps des Printemps et des Automnes (c'est à dire 500 ans avant Jésus-Christ). Il est notamment le planificateur de la cité de Suzhou, et le centre de la ville est encore conforme au plan qu'il avait dressé voilà plus de 2500 ans.

Wu Zixu était le conseiller du roi de Wu, Helu. A la mort du roi de Yue, Helu déclencha une guerre contre son voisin affaibli, imaginant pouvoir facilement s'emparer de celui-ci. Le nouveau roi de Yue, nommé Goujian, réussit néanmoins à défendre son royaume et à vaincre et tuer Helu. Goujian, marchant sur Suzhou, fut ensuite lui-même vaincu par Fuchai, le fils de Helu.

Goujian resta dix ans en captivité, esclave docile de Fuchai. Wu Zixu ne cessa de mettre en garde Fuchai contre Goujian. Mais Goujian se révéla plus fidèle que tout autre. Il est dit qu'en une occasion, Fuchai fut particulièrement malade. Ses médecins supposèrent un empoisonnement. Pour s'en assurer, ils demandèrent aux esclaves de Fuchai de goûter les selles de celui-ci: si elles étaient amères, c'était le signe d'un empoisonnement. Aucun esclave n'acceptant cette répugnante corvée, excepté Goujian. A la suite de cela, il fut affranchi, et renvoyé à Guji, l'ancienne capitale de Yue, comme vassal de Fuchai.

De longues années passèrent. Les textes anciens racontent que chaque nuit, Goujian goûtait le foie d'un serpent, dont l'amertume lui rappelait les années de captivité. Durant toutes ses années, il mûrit sa vengeance, reconstruisant son ancien royaume et préparant une armée.

La partie la plus machiavélique de sa vengeance fut le recrutement de Xi Shi, l'une des plus belles femmes de Chine (on dit d'elle qu'elle fait partie des Quatre Beautés de la Chine Ancienne). Elle fut entraînée à être la plus plaisante et la plus séduisante des femmes, puis envoyée comme présent à Fuchai. Celui-ci tomba immédiatement amoureux d'elle, et sombra dans la débauche, oubliant tout pour elle, construisant de magnifiques palais, et allant jusqu'à tuer Wu Zixu qui lui conseillait de la renvoyer.

La tête de Wu Zixu fut ensuite placée au fronton de la porte Sud de la ville. Puis, ce qui devait arriver arriva: Goujian lança son armée sur Suzhou. Il vainquit aisément l'armée de Wu. On raconte que, quand il arriva aux portes de la ville, un violent orage se déclencha, empêchant l'avancée de ses troupes. Alors Goujian s'approcha de la porte, et annonça qu'il n'avait rien contre Suzhou, mais uniquement contre Fuchai. Alors l'orage cessa et Goujian put s'emparer de la ville sans coup férir. Fuchai se suicida peu après.

Suzhou devint la capitale du royaume de Yue, qui fut l'un des puissants états de l'époque des Royaumes Combattants. On dit que Xi Shi fut noyée par la suite, car Goujian ne voulait pas céder à la même tentation que Fuchai.

Une bien longue histoire finalement, assez caractéristique de l'histoire chinoise: on trouve dans les textes utilisés par les historiens des éléments qui relèvent clairement du fantastique, entremêlés à des récits extrêmement précis de la politique de l'époque.

Sur ce, je m'en vais vous souhaiter une bonne nuit en vous laissant admirer le Jardin de la Politique des Simples...

Les Trois Royaumes

2008-04-25T08:03:00.001+08:00

Comme je l'avais écrit au temps jadis, le Roman des Trois Royaumes fait partie des Quatre Romans Classiques chinois (à côté du Voyage vers l'Ouest, de Au Bord de l'Eau et du Rêve dans le Pavillon Rouge). Ecrit sous les Ming, il se base néanmoins sur les sources historiques chinoises de l'époque, romançant les évènements décrits (nous sommes loin d'une pure oeuvre d'imagination).

Les Trois Royaumes étaient donc Wei, au nord, dirigé par Cao-Cao, fils (adoptif) d'un eunuque de la dynastie précédente, Wu, à l'Est et Shu à l'Ouest (dans le Sichuan, donc). Shu est fondé par un obscur savetier du nom de Liu Bei, descendant d'un prince Han, la dynastie au pouvoir deux siècles plus tôt. Sachant que le prince en question a eu 120 enfants et qu'il n'était pas le seul, je vous laisse deviner le nombre de prétendants au trône en liberté à l'époque.
Le récit des batailles, ruses, amours et traîtrises serait bien trop long pour un seul billet. Disons juste que Liu Bei est vraiment le symbole du Bon Souverain, et que nombres de passages du Roman sont connus de tous les Chinois, à l'image de Roland brisant Durandal...

Cette histoire est évidemment d'une grande importance pour le Sichuan, et on trouve dans nombre de lieux de la province des références aux personnages ou évènements du roman.

Ainsi, l'un des principaux lieux touristiques de Chengdu s'avère-t-il être le Temple du Marquis de Wu, l'un des plus sages conseillers de Li Bai. On y trouve nombre de statues de personnages importants, et des pavillons consacrés au Roi, à ses principaux généraux et administrateurs, etc...

Effigie de Liu Bei

Temple du Marquis de Wu

Au nord du Sichuan, sur la route de Shu se trouve également la porte de Jian, qu'un des généraux de Liu Bei est censée avoir défendu seul contre plus de mille hommes... Histoire et mythes sont extrêmement liés en Chine.

Forêt des Stèle de la Porte de Jian

Forteresse de la porte de Jian

Et puisque c'est le printemps...

2008-04-24T20:45:00.000+08:00

J'en profite pour remettre à jour un peu tout ça: profiter des améliorations de Blogger pour changer de thème, ajouter un petit diaporama de Hangzhou (quitte à changer de lieu une fois de temps en temps), remettre en place les commentaires (si, si) et annoncer au monde émerveillé que mon blog n'est plus censuré en Chine. (par contre il semble qu'overblog, qui avait auparavant la faveur des blogueurs européens en Chine, connaisse désormais la rigueur des ciseaux d'Anastasie).

C'est donc le printemps, ce qui signifie qu'il commence à faire un petit peu plus chaud à Shanghai, et beaucoup plus à Pékin: j'y étais la semaine dernière, et le thermomètre frôlait les trente... Un vrai bonheur.

A part ça, je déménage à Pékin à la fin du mois de mai, prêt à accueillir les voyageurs de passage.

Et puisque j'ai plein de photos sur mon disque dur qui n'attendent que d'être diffusées:

Le Yangze en amont des Gorges du Saut du Tigre

Exhumation

2008-04-24T07:33:00.000+08:00

Autant le dire, les mois précédents ont été particulièrement riches en évènements, voyages: formations à Pékin, week-end de printemps à Hangzhou, Suzhou, Nanjing, quelques heurts géopolitiques ça et là, etc... Autant dire que ce blog fut complètement laissé à l'abandon, laissant les ronces le recouvrir comme une quelconque ruine romaine.

Bref, tout ça pour dire qu'il est grand temps d'

Employer la pelle et les rateaux
Pour rassembler à neuf les terres inondées
Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux

(copyright Charlie la défonce)

La grande question est maintenant: par où commencer?

Puisque c'est d'actualité, je tiens à vous rassurer: il y a bien quelques excités qui manifestent devant Carrefour et des appels au boycott pour le premier mai, mais tout cela reste assez marginal... surtout devant les promotions que ledit Carrefour fera le premier mai. La (très) grande majorité de la population ne sait absolument rien du passage de la flamme olympique à Paris, ou s'en contrefiche un peu. Pour les autres, il semble que le printemps ait des effets dévastateurs sur les hormones... ça passera, de la même façon que les mêmes manifestations il y a trois ans contre l'entrée du Japon au conseil de Sécurité de l'ONU se sont calmés (les organisateurs des manifestations de l'époque sont par contre toujours en taule... à méditer).

A part ça, le printemps est définitivement la plus belle saison dans l'Est de la Chine, ce qui conduit la plupart des Shanghaiens à quitter leur ville pour des havres plus hospitaliers le week-end: Hangzhou, Suzhou, Nanjing, Ningbo, Xitang, etc... autant dire que ces villes plutôt paisibles sont prises d'assaut par les touristes:

Jardin de la Forêt du Lion à Suzhou un samedi matin

Mais bon, cela n'empêche pas de pouvoir parfois profiter de la nature:

Un des appendices du Lac de l'Ouest à Hangzhou

Pavillon de la Colline de Pourpre et d'Or au printemps (Nanjing)

Sichuan, un peu d'histoire géo

2008-02-20T07:37:00.000+08:00

Je sais, ce titre semble pour le moins rébarbatif. Mais ça permet d'avoir quelques idées sur l'intérêt de la Province.

Donc le Sichuan est une province de l'Ouest de la Chine. Certains la considèrent comme la dernière partie 'civilisée' (entendre Han) de la Chine. A l'Ouest se trouve le Tibet et au Nord les provinces dont la culture est très proche de l'Asie Centrale.

Oui, vous avez bien lu, à côté du Tibet. Autant dire qu'il n'y fait pas chaud en hiver, et qu'il y a encore à l'heure actuelle de nombreuses chutes de neige.

La province est presque entièrement enclavée dans les montagnes, avec très peu de voies d'accès vers l'Ouest, en-dehors du Yangzi. Pour donner une idée, les principales voies ferrées passent par les provinces du Nord pour rejoindre Shanghai (32 heures de trajet minimum pour un Chengdu-Shanghai en train). Ce trajet suit d'ailleurs l'ancienne route de Shu, alors unique moyen de communication des marchands avec le nord du pays.

Du point de vue historique, le Sichuan est connu sous le nom d'ancien royaume de Chu, particulièrement ancien puisqu'on a découvert non loin de Chengdu, à Sanxingdui, un site archéologique datant de l'âge du bronze. Pour l'anecdote, il existait jusqu'à l'année dernière encore un musée provincial accueillant nombre d'objets de cette époque... le musée a été détruit pour être remplacé par un centre commercial.

La culture de la soie y est très ancienne, et Chengdu, capitale de la province, fut longtemps connue sous le nom de 'Cité des Brocards'.

Pour terminer, ajoutons que le royaume de Shu fut aussi l'un des fameux 'Trois Royaumes' au IIIème siècle après Jésus-Christ, immortalisé dans l'un des Quatre Romans Classiques Chinois: Le Roman des Trois Royaumes.

Et pour finir, une petite photo de la Porte de Jian, le long de la route de Shu:

Retour du Sichuan

2008-02-18T17:54:00.000+08:00

Et me voilà enfin, après une bonne semaine d'absence et quelques menues péripéties, de retour à Shanghai.

Malgré quelques inquiétudes en raison du climat (un peu justifiées: le nord-ouest de la province était bloqué par la neige, et une partie des montagnes étaient inaccessibles aux touristes car trop risquées), tout s'est bien passé.

Il y avait de tout: des épices, des pandas, la trouille au coeur le long de parois verglacés, de jolies chinoises, des épices, des poètes, des hommages aux grands romans, un massacre systématique de l'anglais faisant passer le chenglish shanghaien pour du Shakespeare, des bouddhas, des moines taoistes et également quelques épices.

Le problème vient surtout du fait que, comme vous avez pu le remarquer à certains subtils détails, je suis parfois quelque peu feignant. Et je crains que toute tentative de relation chronologique de ce voyage termine de la même façon que pour le Yunnan... c'est à dire en attente un mois plus tard. Donc je vais plutôt distiller des anecdotes, et Dieu sait que j'en ai dans ma besace, ainsi que nombre de photos.

Première anecdote: pour une sombre histoire de portefeuille perdu (et finalement retrouvé au fond d'un sac...), nous nous sommes retrouvés au poste de police le plus proche. Les fonctionnaires locaux étaient de fort méchante humeur, et il y avait de quoi: depuis une heure et demi, un homme leur tenait le crachoir et voulaient absolument qu'ils interviennent pour... mettre fin à une aventure amoureuse de son enfant, 20 ans déjà. Certaines mentalités n'évoluent pas aussi vite que le reste de la Chine.

Et pour vous mettre en appétit, quelques photos:

Temple des chèves en bronze, à Chengdu

Grand Bouddha de Leshan

L'animal emblématique du Sichuan

Vue de la Falaise aux Mille Bouddhas, à Guangyuan

L'un des temples de la Montagne de la Cité Verte

Nouvel An Chinois

2008-02-09T12:53:00.001+08:00

L'ami Eole s'est quelque peu calmé et il recommence enfin à faire beau sur Shanghai.

Ces derniers jours furent l'occasion du Nouvel An Lunaire, appelé aussi Festival d'Eté, ou Nouvel An Chinois. Fin de l'année du cochon, début de l'année du Rat. Il paraît qu'il ne devrait pas trop y avoir de problème pour les Chèvres comme moi. Mais l'année risque d'être moins propice à la bourse et au climat. C'est en effet mal parti de ce côté-là.

Donc, ces derniers jours, Shanghai était plutôt dépeuplé (enfin, dépeuplé à l'échelle de la Chine, s'entend). Beaucoup moins de monde dans les rues, des magasins fermés, etc... Des images de souris partout, ressemblant souvent à s'y méprendre à un certain Mickey.

Nombreux (surtout mardi dernier) étaient les vendeurs de fusées. Car le Nouvel An est notamment l'occasion de faire exploser les feux d'artifices comme jamais. Durant toute l'après-midi, et surtout toute la nuit, l'air fut empli de coups de tonnerre et de jaillissement de lumière. Rien à voir avec un 14 juillet: tout le monde s'y mettait, et je me suis presque inquiété devant la violence de certaines explosions.

A part ça, je me prépare à partir pour Chengdu et le Sichuan. La neige devrait bientôt recommencer à tomber, mais seul le Sud devrait être touché...

Petite photo du matin

2008-01-29T07:36:00.000+08:00

Voilà qui semble étrange au moment d'émerger des bras de Morphée:

C'est le bordel

2008-01-28T19:08:00.000+08:00

Je ne pense pas qu'il soit possible de présenter ça autrement.

Pour résumer, vous prenez un pays d'un milliard et demi d'habitants de la taille de l'Europe. Vous faites en sorte que les inégalités soient telles que bon nombres des habitants de l'Ouest aillent bosser dans quelques villes de l'Est. Vous organisez à une date fixe (au hasard au 7 février) une grande fête pour laquelle tous ces travailleurs migrants vont rentrer chez eux. Et ça vous donne 180 millions de personnes en déplacement sur quelques jours. Grosso modo la plus grosse migration de la planète.
De quoi déjà donner un sacré mal de crâne aux responsables des transports.

Vous ajoutez à ça l'hiver le plus enneigé des cinquantes dernières années. Et on commence à égréner les conséquences:
- autoroutes bloquées
- trains extrêmement ralentis
- aéroports fermés

Ca, c'est pour la partie transport. Là où tout devient vraiment intéressant, c'est lorsque l'énergie commence à manquer: hiver signifie moins d'hydroélectricité, et beaucoup plus de besoins. La neige a répétition, ça peut aussi commencer à taper sur les cables... certaines régions (Hubei, Hunan, dans le centre) ont déjà eu de sacrées coupures d'électricité à cause de cela. Et comme on commence vraiment à manquer de charbon, il faut bien le transporter des zones de productions vers les centrales... se référer à la partie concernant les transports un peu plus haut.

Les réductions de consommation ont déjà commencé... J'ai réussi à faire sauter deux fois les plombs ce week-end, dont une en pleine lessive, charmant.
Le niveau d'alerte sur les routes de la municipalité de Shanghai est passé en orange. Verglas sur les troitoirs, métros en retard, visiblement pas mal d'accidents d'après les infos... tout va très bien.

Et pendant ce temps-là, à Shanghai, un Manu est toujours en retard dans la rédaction de son séjour dans le Yunnan...

Nouvelles de Shanghai

2008-01-27T16:00:00.001+08:00

Quelques nouvelles avant de poursuivre le récit du voyage dans le Yunnan...

Tout d'abord, il fait froid. Vraiment froid. Le thermomètre oscille entre -4 et 2 ces derniers jours, il neige, et quelques toits ce matin étaient couverts de neige. Les collègues qui habitent Shanghai depuis longtemps n'ont jamais connu d'hiver aussi froid (et n'avaient d'ailleurs jamais connu d'été aussi chauds). Pas la peine d'épiloguer longtemps sur les bouleversements climatiques ni sur ses conséquences. Tout cela ne suffira certes pas à limiter les industries polluantes de par le monde.
La partie la plus gênante réside surtout dans le fait que, dans le sud de la Chine, le concept de chauffage central est pour ainsi dire inconnu. Tout le monde a recours à l'air climatisé (individuel de surcroît... les immeubles de Shanghai sont tapissés de ventilateurs), ce qui est passable lors d'hiver doux mais particulièrement inconfortable cette année. J'en suis presque à regretter de ne pas être déjà parti pour Pékin, histoire de me trouver dans une ville où les appartements sont chauds.

Car je pars pour Pékin en mai prochain. Après moultes hésitations, j'ai fini par prolonger d'un an mon contrat en Chine. Trois mois à Shanghai, puis direction le nord. Accesssoirement, cela signifie que je serai sur place pour les JO 2008.

A part ça, le grand sujet à la mode en ce moment est le Nouvel An chinois, appelé plus couramment Festival de Printemps. Tout le monde lutte pour trouver des billets de train pour rentrer dans sa province natale, et autant dire que les places sont bien difficiles à acheter. D'autant que tout le monde se méfie du climat actuel et préfère amplement le train (moins cher et plus sûr) au bus (qui peut se retrouver bloqué par la neige) ou à l'avion (cher, et pouvant aussi être bloqué... à titre d'exemple, l'aéroport de Nanjing était bloqué ce matin).

Je prendrai personnellement deux-trois jours de repos avant de m'envoler pour le Sichuan, voir Chengdu, le Bouddha de Leshan, la montagne bouddhiste d'Emei Chan si les conditions climatiques ne sont pas trop mauvaises, la route de Shu (fameuse dans l'épique 'Roman des Trois Royaumes'), voire peut-être les grottes rupestres de Dazu... joli programme en perspective.